Введение
1.Техника Безопасности при монтаже проводок
1.1 Правило помещения с деревянными полами
2. Техника Безопасности при монтаже кабельных линий
2.1 Условия работы при монтаже кабельных линий
2.2 Подробное руководство при монтаже кабельных линий
3. Сезонные, траншеей, котлы, на трассах прокладка кабелей
4. Перекладывание кабелей
5. Эксплуатация и ремонт кабельных линий
6.Список использованной литературы
Введение
Техника безопасности (ТБ) - устаревший термин, обозначавший часть функции «охраны труда» - управления производственной деятельностью, направленной на предотвращение травм и заболеваний, связанных с производством. В настоящее время практически не применяется и не встречается в официальных документах.
Прежде чем приступить к обслуживанию, ремонту или монтажу электроустройств, необходимо познакомиться с элементарными приемами безопасности. Несоблюдение их может стать причиной пожара в доме, привести к травмам и даже гибели человека. Смертельным считается ток 100 мА и более. Степень поражения током зависит и от других факторов: влажности кожи, площади соприкосновения с проводником, частоты тока, напряжения источника тока и т. д.
Цель : Целью техники безопасности является:
Минимизация травм и заболеваний, связанных с производством.
Значимость : Обеспечение безопасных условий труда определяется следующими фактами:Самыми важными являются жизнь и здоровье человека по сравнению с ценой производимого продукта и стоимостью оказываемых услуг.
Необходимость в сведении нештатных ситуаций к минимуму.
Необходимость в сведении травм рабочих к минимуму для повышения эффективности работы
Необходимость в сведении времени отсутствия квалифицированных специалистов ввиду профессиональных травм и/или заболеваний на рабочем месте к минимуму
Инструктаж : Инструктаж техники безопасности производится, как правило, во время приобретения профессионального и/или специального образования. Так же правила техники безопасности публикуются в соответствующих той или иной специальности учебных пособиях. По характеру и времени проведения, инструктажи подразделяют на: 1) Вводный; 2) Первичный на рабочем месте; 3) Повторный; 4) Внеплановый; 5) Целевой.
Поражение током может произойти при обслуживании электроприборов без изучения прилагаемых к ним инструкций по безопасности. Например, ряд приборов должен быть заземлен, что специально отворено инструкцией.
Опасно пользоваться бытовыми электроустройствами, если нарушена их изоляция провода, а также при ремонте и монтаже электросети, при эксплуатации электрических приборов во влажных помещениях (ванной) и помещениях с мокрым полом. Находясь в ванной или под душем, не следует касаться руками светильников, проводки, переключателей, выключателей.
При устранении мелких неисправностей электрических устройств (включая светильники), нарушении изоляции, ремонте и монтаже электросети следует неукоснительно соблюдать главное правило безопасности - непременное отключение приборов от электрической сети При ремонте и монтаже самой электросети, внутренней проводки (до электросчетчика) необходимо вывинчивать предохранители. Все работы, начиная с подсоединения внутренней проводки к электросчетчику и на его выходе и подключении к внешней линии электросети, должен проводить представитель монтажной, наладочной или эксплуатирующей воздушные или кабельные электролинии организации.
Любые электрические работы следует выполнять только при отключенном питании (напряжении). Напряжение выше 24 В опасно. В число необходимых мер предосторожности входят и непременная изоляция инструмента, с которым работает домашний мастер: плоскогубцы, кусачки, круглогубцы, пассатижи комбинированные. Их ручки должны быть изолированы, например, обтянуты резиново"; или хлорвиниловой трубкой.
Отвертки должны иметь деревянные или пластмассовые ручки, без трещин, без каких-либо металлических включении, например винтов, соединяющих две щеки ручки отвертки. А само лезвие - стальная часть, кроме кромки острия, должно быть обтянуто трубкой и надежно утоплено в ручке
Некоторые виды инструмента можно изолировать самому с помощью хлорвиниловой трубки. Для этого трубки нужного размера, диаметр которых равен самому тонкому сечению изолируемого инструмента, опускают в дихлорэтан и выдерживают в нем около часа. В результате трубки размягчаются и становятся эластичными, их легко натянуть на ручки инструмента. Поверх изолированных таким способом ручек надевают хлорвиниловую трубку большего диаметра. Примерно через сутки трубки приобретают свою обычную твердость и плотно облегают ручки инструмента. Подобным образом, но уже для удобства, можно обтянуть трубкой ту часть шлямбура, которую во время работы держат в руке.
Сухие помещения с деревянными полами также могут стать опасными, если не соблюдать следующие правила:
1. Все розетки, электроприборы и светильники должны быть удалены от заземленных труб отопления и водопровода и других металлических коммуникаций таким образом, чтобы исключить одновременное прикосновение к коммуникациям и электрическому прибору, шнуру или розетке.
2. Опасно протирать от пыли мокрой ветошью осветительную арматуру и электролампы, когда они находятся под напряжением. Делать это следует при отключенном выключателе, сухой ветошью, стоя на непроводящем ток основании. Наличие электропроводки и электроприемников с исправной изоляцией - залог безопасности. Поэтому следует тщательно оберегать электропроводку от повреждения: не подвешивать электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать или завязывать в узел провода, не закладывать провод и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопления; не вешать что-либо на провода; не вытягивать за шнур вилку из розетки; не защемлять электропроводку дверями и оконными форточками.
Закрашивание или побелка наружной электропроводки во время ремонта помещений может привести к разрушению изоляционного материала, электро травме, пожару.
3. Загоревшийся электропровод нельзя гасить водой. Необходимо сначала обесточить сеть, а затем приступить к тушению очага пожара.
4. В настоящее время в подавляющем большинстве квартир электропроводка выполнена скрытым способом (под штукатуркой) во время внутренней отделки помещения строительной организацией, производящей ремонт или монтаж электрооборудования. Естественно, у квартиросъемщика нет схемы прохождения проводов по стенам квартиры Поэтому произвольное вбивание в стены гвоздей и костылей для подвески картин, гардин и других предметов домашнего обихода, а также пробивка отверстий и борозд до ознакомления со схемой внутренней (скрытой) электропроводки могут привести к ее повреждению и поражению человека электрическим током.
5. Очень опасно пользоваться переносными электроприборами: светильниками, электроинструментом вблизи батарей отопления, водопроводных труб и других заземленных металлических конструкций, так как при повреждении изоляции электрического прибора или светильника и прикосновения к металлическим конструкциям человек может оказаться в цепи прохождения электрического тока.
6. Случается, что при прикосновении к корпусу электроприбора, водопроводной трубе, радиаторам и т. д. бьет током. Это - опасное явление! Значит, данное оборудование находится под напряжением в результате какого-то повреждения электрической сети. Необходимо немедленно отключить поврежденный прибор от сети, а при появлении напряжения на трубах, радиаторах и т. д. моментально отключить автоматические или вывернуть обыкновенные пробки, затем вызвать дежурного электрика для устранения повреждения.
7. Порядок включения любого электрооборудования в сеть должен быть следующим. Сначала подключается шнур к прибору, а затем - к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке. Нарушение этого правила может привести к электро травмам.
8 В ванных и душевых комнатах, в подсобных помещениях и гаражах, в садовых домиках и подвалах, в сырых помещениях, а также в помещениях с земляными, кирпичными и бетонными полами при пользовании электроэнергией надо соблюдать особую осторожность. Во-первых, в таких помещениях изоляция изнашивается быстрее. Во-вторых, сама агрессивная среда действует на изоляцию отрицательно. Поэтому необходимо применять здесь электроприборы и светильники специальной конструкции.
В помещениях с высокой концентрацией водяных паров (ванная) или же там, где отсутствует хорошая вентиляция, создаются условия для большей проводимости электрического тока. Действующие правила оборудования электроустановок запрещают устанавливать в таких помещениях штепсельные розетки и выключатели. Их следует выносить в коридор или же в помещение без повышенной влажности. Крайне опасно пользоваться в таких условиях включенными в сеть переносными электроприборами, светильниками, а также использовать стационарные светильники без предохранительной арматуры.
9. Нельзя прикасаться влажными руками к электроприборам, находящимся под напряжением. Особенно важно соблюдать меры безопасности при работе и ремонте стиральной машины. Во время работы машины не следует касаться влажными руками ее корпуса.Главное (Травило по технике безопасности: никакие работы, связанные с ремонтом электросети и бытовых электроприборов, не следует проводить под напряжением. При пользовании электросетью и бытовыми электроприборами необходимы осторожность, осмотрительность, внимание.
могут быть выполнены различными способами. В первую очередь способ монтажа электропроводки зависит от её типа (скрытая и открытая электропроводка). Скрытая электропроводка – это электросеть, проложенная по перекрытиям в подготовке пола или внутри конструктивных элементов жилых и нежилых построек. При скрытой электропроводке используют следующие способы монтажа электросетей: в трубах, гибких металлических рукавах, замкнутых каналах, пустотах строительных конструкций и пр. Замена же электропроводки скрытого типа обычно сопровождается демонтажем конструкционных элементов, где она проходит.По своему расположению относительно вашего жилища электропроводка делится на наружную и внутреннюю. Уже из самого названия ясно, что внутренняя расположена внутри помещения, а наружная, соответственно - вне его. Если вы живете в многоквартирном доме, вопрос прокладки и ремонта наружной электропроводки вряд ли когда-нибудь вас заинтересует, поскольку за ее состоянием и эксплуатацией следят специалисты.При ее повреждении вам не стоит бросаться на поиск и устранение неисправности, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и сохранить дом, в котором вы живете. Единственное, что вы должны сделать, найти телефон и вызвать аварийную службу.
Однако владельцам частных домов, а также дач, коттеджей и других загородных сооружений часто приходится самостоятельно решать проблемы с прокладкой наружных линий электропередач, например, для того, чтобы осуществить ввод электроэнергии в принадлежащее им строение сарай, баню, помещение для домашних животных, и т. п.
Наружная электропроводка прокладывается по наружным стенам зданий и сооружений, под различного рода навесами, карнизами. К ней относятся участки линий электропередач, находящиеся вне улиц и дорог, расположенные на внутриквартальных территориях, участки между зданиями и т. п. В этих случаях проводка должна быть выполнена на несущих опорах: ее длина в каждом отдельном случае не должна превышать 100 м (четыре пролета по 25 м каждый).
Как уже говорилось, чаще всего наружная электропроводка применяется для ввода воздушной линии электропередачи в здание.
Помните, что не следует переоценивать свои силы и возможности. Монтировать ввод воздушной линии должен квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением, необходимые навыки и соответствующий этой работе инструмент.
А вот знать основные правила ввода и необходимые требования к наружной проводке нужно каждому хозяину. Иначе вы просто не сможете контролировать качество работы специалиста-электрика.
Ввод воздушной линии состоит из двух участков: ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода. Ответвление от воздушной линии - это участок проводов от опоры воздушной линии до изоляторов на наружной стене здания. Участок от этих изоляторов до вводного устройства внутри здания называется вводом.
Если опора воздушной линии находится на расстоянии более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм2.
При расстоянии от воздушной линии до ввода от 10 до 25 м ответвление должно быть выполнено изолированным медным или алюминиевым проводом. При этом сечение медного провода не должно быть меньше 6 мм2, а сечение алюминиевого - не меньше 16 мм. Если вместо провода используется кабель, проложенный на тросе, сечение жил медного кабеля не должно быть меньше 2,5 мм, алюминиевого кабеля - 4 мм.
Провода-ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов. В местах подхода к изолятору ввода в здание ответвление снижается до 2,75 м.
На участках, расположенных около зданий, расстояние от провода, соединяющего опору с вводом, до балкона или окна, не должно быть меньше 1,5 м. Располагать провода наружной электропроводки необходимо таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно. Особенно это необходимо учитывать в том случае, когда провода прокладываются открыто по стенам здания.
При горизонтальной прокладке от провода, идущего над балконом или крыльцом, должно быть не менее 2,5 м, проходящего над окном - не менее 0,5 м, под балконом или под окном (считая от подоконника) - не менее 1 м. Если прокладка выполнена вертикально, от провода до окна должно быть не менее 0,75 м, до балкона - не менее 1 м.
Кроме проводов ответвление от воздушной линии может быть выполнено кабелем. По опоре воздушной линии кабель в этом случае спускают в них и укладывают в траншею. Участок спуска кабеля на расстоянии до 2 м от земли должен быть надежно защищен от случайных механических повреждений металлической трубой или какой-нибудь другой защитной конструкцией.
Для вводов в здание применяются только изолированные провода.
Как правило, ввод линии электропередачи в здание производится через стену. Преимущества этого способа ввода налицо: легкая доступность для обслуживания, простота исполнения, несложность контроля над состоянием.
Провода ответвления закрепляются на установленных на крюках изоляторах. В рубленые стены крюки изоляторов ввинчивают в заранее подготовленные отверстия диаметром и глубиной чуть меньше соответствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных стенах каждый крюк устанавливается в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,81 раза больше диаметра самого крюка и закрепляется цементным раствором. Раствор должен затвердеть прежде, чем изолятор окажется под действием веса проводов. На все остальные типы стен (каркаснозасыпные, дощатые и т. п.) крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной не менее 6-7 см, а уже сам брус привинчивают к стене.
При этом необходимо проконтролировать, чтобы независимо от угла между стеной и проводами расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания, а также расстояние между проводами было не меньше 0,2 м.
Провод ввода ни в коем случае нельзя присоединять непосредственно к натянутому проводу ответвления, это может вызвать обрыв проводов ответвления.
Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления концевое крепление последнего производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м. Провода прочно соединяются при помощи зажима ОАС.
Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления мгфки А-25 - А-50 осуществляется шишечными зажимами типа ПАБ.
Возможно применение для этой цели бандажной вязки. При этом длина забандажированного участка провода должна составлять 75 мм, бандаж должен надежно закрепляться на проводе ответвления ее стороны изолятора - 6 витками, со стороны подходящего к изолятору участка провода - 10 витками.
Проход проводов сквозь стену должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м).
Каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку.
С наружной стороны здания на концы трубок помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм, в деревянных - не менее 100 мм. Внутри здания на концы трубок помещаются втулки, а отверстия в стене заделываются алебастровым или цементным раствором. Чтобы вода не скапливалась в отверстиях внутри стены, не попадала в фарфоровые воронки и резиновые трубки и не проходила-внутрь здания, проходы через стены выполняются с уклоном в наружную сторону. С той же целью входные отверстия воронок и втулок после прокладки проводов заливают битумом или другой плавкой изоляционной массой.
Для ввода используется медный или алюминиевый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке. При этом сечение провода или кабеля должно быть не менее 1,5 мм для алюминия и 4 мм2 для меди. В тех случаях, когда высота дома не соответствует габариту ввода, установленному Правилами устройства электроустановок, ввод провода в здание выполняют через трубостойку - стальную трубу с загнутым вниз верхним концом, снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба и не ближе, чем в 30 см друг от друга.
По способу прохода внутрь здания и закрепления тру-бостойки различают два типа - ввод трубостойкой через стену и ввод трубостойкой через крышу. Наиболее удобен ввод трубостойкой через стену. Нижний горизонтальный конец трубы при этом должен быть укреплен с уклоном 5° в наружную, сторону, а в нижней точке изгиба трубы должно быть просверлено отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсационной влаги.
Однако случается, что высота строения оказывается недостаточной для применения этого типа ввода. Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, менее 2 м, от этого способа необходимо отказаться. В таких случаях применяют ввод трубостойкой через крышу. Этот способ менее удобен, так как приходится обращать особое внимание на качество монтажа прохода через кровлю, чтобы обеспечить его надежную гидроизоляцию. Большие трудности представляет.
Чтобы в верхний конец трубостойки не попадала вода во время дождя, его загибают в обратную сторону (вниз) на 180°. Под изгибом к трубе приваривают траверсу из стального уголка сечением 45x45x5 и длиной 50 см. К уголку приваривают два вертикальных штыря для установки вводных изоляторов.
Для осуществления зануления (путем соединения металлической трубы с нулевой жилой) к трубостойке вблизи от изоляторов ввода приваривают небольшой металлический болт. Для предохранения от коррозии его обильно смазывают техническим вазелином.
Чтобы не повредить изоляцию проводов об острые края труб, их обрабатывают напильником. Для компенсации усилия на трубостойку от натяжения проводов ответвления от воздушной линии применяют оттяжку, которую закрепляют в специально приваренном для этой цели на трубостойке - ближе к верхнему изгибу - кольце или гайке.
Внутренняя поверхность трубостойки должна быть окрашена.
Провод протягивается через трубостойку после ее монтажа и установки, поэтому в трубостойку перед установкой протягивают стальную проволоку для дальнейшего затягивания проводов. Двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм верхний конец трубостойки надежно крепят к стропилам крыши или к стене.
Следует помнить, что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, отчего может произойти самооткручивание гаек в болтовых креплениях вводов. Чтобы избежать этого, все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб. Болтовые соединения также обильно смазывают техническим вазелином или другой защитной смазкой.
Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м.
В некоторых случаях ввод электролинии в здание целесообразнее осуществлять с помощью кабеля. От опоры воздушной линии до стены здания кабель прокладывают по дну траншеи на глубине не менее 0,7 м. Для ввода кабеля в здание в фундаменте на глубине не менее 0,5 м пробивают отверстие, через которое пропускают трубу диаметром в 1,5-2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Трубы должны иметь уклон в наружную траншею и быть тщательно гидроизолированы, что должно исключить попадание воды в здание. Концы трубы должны выступать с обеих сторон фундамента - на 600 мм снаружи и на 50 мм внутри.
Через одну трубу можно вводить в здание только один кабель. Если число вводимых кабелей больше, каждый из них должен вводиться через отдельную трубу. Если необходимо протянуть кабель вдоль стены здания, траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от фундамента.
В траншее у ввода в здание всегда оставляется запас кабеля в 1 м на случай повторной разделки концов. Запас нельзя укладывать кольцами, он должен быть размещен в траншее полукольцом радиусом 1 м. Запас закладывается в траншею на глубину не менее 0,5 м и обязательно перекрывается кирпичом или бетонной плитой.
Места выхода кабеля из трубы уплотняют цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.
Кабель поступает во «вводный ящик», установленный на лестничной клетке или в подвале. В нем расположены предохранители, предупреждающие замыкания при перегрузках или авариях на линии. От места ввода провода направляются вверх по стоякам.
Если дом многоэтажный, на каждом этаже предусмотрен распределительный щиток, от которого к квартирам идут ответвления электрической линии. На щитках находятся предохранители, отключающие квартирную линию от сети дома в случае замыкания тока в квартире.
Через отверстия в стене электрические провода от распределительного щитка поступают к квартирному электросчетчику, а от него - к групповому предохранительному щитку. От предохранительного щитка провода прокладываются к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.
Линии, идущие от щитка, разбиваются на группы с примерно равной электрической нагрузкой. Для каждой такой группы на групповом щитке предусмотрен отдельный предохранитель.
По способу прокладки электропроводка как наружная, так и внутренняя делится на открытую и скрытую. Во внутренних помещениях чаше всего применяется скрытая электропроводка, однако в дачных строениях и подсобных помещениях нередко применяется и способ открытой проводки.
Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и по другим конструктивным элементам зданий и сооружений.
Существует много способов прокладки открытой проводки. Наиболее простой - непосредственно по поверхности стен. Применяется также проводка электрических проводов и кабелей на тросах, струнах, роликах, изоляторах, в гибких металлических рукавах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках. Возможна даже проводка так называемой свободной подвеской, когда электрические провода вообще никак не закрепляются. Следует помнить, правда, что такой способ проводки допускается лишь для временных линий, не предназначенных для сколько-нибудь длительной эксплуатации. По продолжительности эксплуатации различают переносную, передвижную и стационарную электропроводки.
Скрытая электропроводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Скрытая проводка может производиться с помощью труб, гибких металлических рукавов, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой. Скрытая проводка может быть предусмотрена при изготовлении строительных конструкций, в этом случае провод монтируется в монолит самой конструкции.
Выбор способа электропроводки зависит не только от вашего желания или возможности. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором вы проводите электрическую линию.
Следует отметить, что проводку кабелем можно производить в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияют влажность, запыленность, химическая активность среды, пожара и взрывоопасность.
Любые виды проводок разрешается применять в сухих отапливаемых помещениях, - жилых комнатах, складах, а также в подсобных помещениях, относительная влажность которых не превышает 60 %.
В сухих неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таким помещениям относятся кухни, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т. п., в которых пары и конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и относительная влажность не превышает 75 %.
В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводки изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи. Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность
превышает 75 %. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха до 100 %, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированную защищенными или незащищенными проводами в трубах.
Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные. В пожароопасных и взрывоопасных помещениях, например хранилищах нефтепродуктов, открытые и закрытые проводки выполняют в трубах. В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурки, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др.
При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода - на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой. Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий. Принципиально скрытая проводка в слое и под слоем штукатурки существенно не различается и предполагает горизонтальную и вертикальную прокладки проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов, пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах; недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов. Провода к светильникам прокладывают сверху, через потолок, а проводку к розеткам, выключателям - внутри помещений снизу.
Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателями, розетки устанавливают внизу помещений. Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом.
При прокладке проводов в бесшовном сплошном полу нужно предусмотреть надежное покрытие определенной толщины. Провода следует укладывать на основу пола, надежно закреплять, особенно в тех случаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жидкую массу. При устройстве канала основа пола должна быть гладкой и ровной. Следует удалить остатки штукатурки и другие загрязнения, так как неровности могут повредить электропроводку.
При проектировании унифицированных панелей и перекрытий направления каналов в них определяются исходя из кратчайших путей для проводов.
Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства.
В тех местах, где каналы выходят из панелей перекрытий, располагаются узлы соединения проводов. Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом.
В общественных местах жилых домов кроме скрытой проводки применяются также электротехнические плинтусы, представляющие собой длинные узкие пеналы с продольными перегородками.
Плинтусы служат для прокладки электрических и телефонных линий, телевизионных кабелей, проводов радиотрансляционной сети.
Изготавливают их из трудносгораемой пластмассы. Плинтус имеет крышку, изготовленную из того же материала, которая защелкивается на пенале пружинящими боковыми стенками. Располагаются плинтусы на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов.
Прокладка многих видов скрытой электропроводки - дело сложное и недоступное даже квалифицированному домашнему электрику.
Его возможности ограничены при прокладке новой электропроводки только открытыми ее видами или - под последующую штукатурку.
Ремонту поддается любой вид электропроводки. Но и в этом случае не следует переоценивать свои возможности. На проводке, скрытой в панелях, перекрытиях, ремонт ограничивается сменой розеток, выключателей, осветительной арматуры и укреплением в них ослабших контактов.
Если вы обнаружили повреждение проводом между ответвительными коробками и розетками или выключателями, можно попытаться отремонтировать проводку и в этом случае.
Поврежденный провод удаляется, и при его же помощи одновременно через канал протягивается новый провод.
Если это сделать невозможно, провод необходимо перекусить у выхода из коробок, а новый уложить в пробитую для него канавку в стене, которую затем заделать цементным или алебастровым раствором.
До начала монтажа электропроводки определяются точные места для установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов через стены. Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов.
При разметке вам следует помнить, что высота установки розеток в жилых помещениях выбирается исходя из назначения помещения, удобств подключения электроприборов, интерьера. Общепринятая высота размещения розеток - 50-80 см от пола. Выключатели располагают на высоте от 0,5 до 1,5 м.
У входной двери в помещение выключатель не должен загораживаться открытой дверью. В целях предотвращения несчастных случаев, в детских комнатах розетки и выключатели размещают повыше, на недоступной маленьким детям высоте, примерно 1,8 м от пола.
Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат располагаются, как правило, снаружи в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается также размещать розетки вблизи от заземленных металлических устройств водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки не должно быть меньше 50 см.
На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой стороны стены друг против друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие. Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция была равноценной по электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.
Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провод соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.
Многие квартиры оборудуются стационарными электрическими плитами, имеющими металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник с сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть присоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии.
В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.
В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются светильники. Подвесы светильников, должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
На некоторых типах проводов, отличающихся большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и только в том случае, если провода изготовлены для этой цели. При этом в любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.
Несмотря на то, что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации.
Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона - к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь ввертываемой в них лампы оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.
Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах или электротехнических плинтусах.
Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими, небронированными кабелями, защищенными проводами, или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР.
По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевый «течет», т. е. ослабляет контакт, что приводит к нагреванию).
Горизонтальную прокладку проводов делают параллель¬но линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10-20 см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам прокладывают вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия.
Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки должна пересечь трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.
Для крепления проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене дюбелями или вмазываются в стену цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см, если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Если крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления нужно сделать 25-30 см. В этом случае ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. В случае крепления ответвительной коробки на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели или приклеиваются.
В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами.
Измерив необходимые участки размеченной проводки, нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода выправляют, для чего протягивают их 2-3 раза через тряпку, зажатую в ладони.
По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты.
Для крепления плоских проводов на деревянной стене используются гвозди диаметром 1,5-1,75 мм и длиной 20-25 мм со шляпкой 3 мм. Их вбивают примерно на 3/4 длины, чтобы не повредить провод ударами молотка. Чтобы забить гвозди до касания шляпки с перемычкой провода, используют оправку, на которой делают лунку размером чуть больше шляпки гвоздя.
С пожарной точки зрения, самым безопасным является крепление скобками. Следует помнить, что после вырезания скобок надо затупить их острые грани (длинные стороны скобки) перочинным ножом, иначе они могут повредить изоляцию провода.
В тех местах, где провода пересекаются, один из них обматывается 1-2 слоями изоляционной ленты на участке длиной 25-30 мм.
При пересечениях с трубами на провода надеваются изоляционные трубки и затем они утапливаются в вырубленные в стене бородки. Изоляционные трубки надеваются также на провода и в местах их прохода через стены. Если линия электропроводки поворачивает, провода изгибают под углом в 90°, для чего перемычку плоского провода удаляют ножом, бокорезами или ножницами на протя¬жении 7-8 см.
Чтобы у вас всегда была возможность повторно соеди¬нить провода в ответвительной коробке или поменять ро¬зетку, выключатель, патрон и т. п., концы проводов, вводимых в ответвительные и электроустановочные коробки, должны иметь запас 6-7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. Не забудьте проследить за тем, чтобы вырезанный в них участок не вышел за пределы коробки.
Помните, что жилы проводов способны окисляться под действием содержащейся в воздухе влаги. Окисление проводов может привести к нарушению контакта и выходу линии из строя. Чтобы избежать этого, тщательно изолируйте концы жил в коробках изоляционной лентой, наматывая ее в несколько слоев внахлест, не оставляя щелей. Это обеспечит надежную электрическую изоляцию, но даже изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались между собой, после чего коробка должна быть закрыта крышкой. Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее.
Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке должны устанавливаться на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Если вы собрались подключить провода к уже действующей комнатной проводке, например, вам срочно потребовалось установить еще одну розетку, вы прежде всего должны обесточить участок, на котором собираетесь работать. После этого вы должны подготовить провода к работе, т, е. тщательно очистить их от изоляции в двух разных местах шнура и до блеска зачистить провод ножом. Зачищают также провод, который присоединяется к линии, затем его тщательно обкручивают вокруг существующего провода и поджимают плоскогубцами. Место соединения тщательно обматывают изоляционной или клейкой лентой.
Для того чтобы присоединить провод к штепсельной розетке, необходимо тщательно очистить концы провода и сделать небольшую петлю. Оголенную часть провода до петли надо обмотать изоляционной или клейкой лентой, затем поджать петли винтами.
Если выполняют присоединение шнура к патрону, петли шнура пропускают через верхнее отверстие патрона и зажимают между шайбами контактных винтов. Многие типы патронов и штепсельных розеток снабжены встроенными предохранителями в виде медной проволоки диаметром 0,3 мм, натянутой между двумя зажимами; иногда проволока наматывается на кусочек картона - такой предохранитель легко заменить.
Если вы делаете прокладку электропроводки, применяя защищенные провода, или кабелями, технология ее остается практически той же, что и при прокладке плоских проводов. Но токопроводящие жилы при этом крепятся несколько другим способом. Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами применяются металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепятся к стене.
Если необходимо проложить параллельно два-три кабеля, применяют скобки с двумя лапками. К бетону или кирпичу скобки прикрепляются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в стену, к деревянной стене - шурупами. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не более 50 см друг от друга, при поворотах линии радиус изгиба кабеля должен составлять не меньше 10 его диаметров, первую скобку при этом располагают в 1-1,5 см от начала изгиба.
Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную и т. п. стену - пластмассовые трубки или втулки.
Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене.
Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5-10 см от места ввода.
Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию.
Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей пробивают отверстия в стенах для прохода проводов. Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
Затем провода нарезают, предусматривая с каждой стороны запас 10-12 см для соединений. Нарезанные провода закрепляют («примораживают») небольшими порциями алебастрового раствора к поверхности стены.
При работе с алебастром следует помнить, что он застывает очень быстро и приобретает при этом повышенную твердость. Чтобы избавить себя от лишней работы при оштукатуривании стен, закрывая штукатуркой выступающие алебастровые островки, спустя минуту-две после укладки не забудьте приплюснуть комочки алебастра до изоляции провода. После затвердения алебастра провода следует прозвонить в местах крепления и соединения в коробках.
Скрытая часть проводки готова, можно наносить слой штукатурки. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, а также соединения проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.
Если стены помещения, в котором вы должны отремонтировать электропроводку или провести новую электрическую линию, облицованы листами сухой штукатурки, разметьте трассу проводки и точно определите участок, на котором вам необходимо провести новую линию или поменять старую. Между стеной и закрепленными на стене на рейках листами сухой штукатурки обычно существует пустота, поскольку листы неплотно прилегают к стене из-за неровностей на своей поверхности и поверхности стены. Поэтому для проводов пробивать канавки по всей длине линии проводки не нужно. Впрочем, сделать это вам в любом случае не удастся, поскольку толщина листа сухой штукатурки не позволяет этого сделать, листы будут ломаться и распадаться на части.
Не нарушая цельности листа, пробейте в нем по нужной вам трассе несколько отверстий диаметром 30-40 мм, через которые можно затем протолкнуть жесткую проволоку. Привязав к проволоке необходимый электрический провод, его можно протащить по всей длине под листами сухой штукатурки. Небольшие канавки, которые заканчиваются сквозными отверстиями, вам придется пробивать только в местах соединения двух листов, удерживаемых закрепленной на стене рейкой.
После окончания ремонта все отверстия в листах сухой штукатурки заделываются алебастровым раствором.
Если стена оклеена обоями, то перед началом работ они аккуратно подрезаются и отгибаются, а после окончания подклеиваются на место.
Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить электрические провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать исходя из конкретной задачи - от количества и диаметра проводов конкретной электрической линии.
Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.
Стальные трубы нужно сначала осмотреть, отобрать непомятые, выправить изогнутые. Затем их следует с помощью металлической щетки очистить от грязи и ржавчины и покрасить как снаружи, так и внутри.
Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают напильником.
Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре Ш0-130° С. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура среды не превышает 60° С.
Чтобы избежать скапливания в трубах конденсатной влаги, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а так-же заземлены или занулены. Соединение труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.
Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубы затягивают стальную проволоку диаметром 1,5-3,5 мм с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.
Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.
Одна из наиболее трудоемких и затратных по времени операций при выполнении электропроводки любого типа - крепление проводов или кабеля. Объем работы по креплению обычно приходится выполнять довольно большой, поэтому следует тщательно подготовиться к этой операции, чтобы и время свое сэкономить, и качество работы повысить.
После предварительной разметки мест крепления проводов электролиний вам необходимо подготовить на размеченных местах отверстия для крепежного материала, гнезда для коробок электроустановочных устройств, всякого рода канавок, если того требует конкретная ситуация вашей линии.
Отверстия в зависимости от материала, из которого выполнена стена, или пробиваются шлямбуром, или высверливаются. Легче других обрабатываются красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка. Для того чтобы получить отверстие в стене из этих материалов, пользуются обычной электродрелью, применяя сверла с твердосплавными режущими кромками, или, как уже го¬ворилось, шлямбуром.
Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применять специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Можно обойтись и обычной дрелью, но придется чередовать. Не¬большое число отверстий можно получить сверлением с пробивкой отверстия скарпелью. Таким способом, правда, можно получить лишь небольшое число отверстий ввиду его низкой производительности. При сверлении твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем, держать который нужно, конечно, не рукой, а ручкой из проволоки, которую можно легко и быстро изготовить.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основании необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
Коробки изготовляются из кровельного железа или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм. Под них подготавливаются в стене гнезда, сначала высверливают по периметру сверлом 6-8 мм, а затем вырубают зубилом.
Работа с молотком и зубилом требует необходимых практических навыков по нанесению точных и сильных ударов. При ударе смотреть нужно не на головку зубила, а на обрабатываемое место. Зубило нужно держать таким образом, чтобы его ударная часть выступала из кисти руки на 20-25 мм. Удары нужно наносить по центру головки зубила, направление удара должно совпадать с его осью. Желательно не дробить твердые включения на пути зубила, а выбивать или вырубать их из монолита.
При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проходов, например под местами пересечения с трубами, удобно пользоваться обычным пробойником.
Для закрепления дюбелями, на которых держатся скобки при креплении проводов в открытой проводке, подготавливают отверстия глубиной 1,5-2 см. Выступающая часть пластмассовых дюбелей, имеющих большую длину, после забивки их в отверстие до упора обрезается ножом или срубается стамеской. Вместо пластмассовых дюбелей в сухих помещениях можно использовать пропитанные олифой деревянные пробки. Пробку забивают в стену, а затем в ее центре высверливают отверстие диаметром 0,5- 0,7 от диаметра шурупа. Глубина отверстия не должна превышать половину длины пробки.
Кроме пробок можно использовать проволочные спирали, которые изготовляют из мягкой отожженной стальной или медной проволоки диаметром 0,8-1,5 мм. Проволоку навивают на резьбу шурупа и вместе с ним вставляют в отверстие, предварительно заполнив его жидким алебастровым раствором. После неполного затвердевания раствора шуруп выворачивают и зачищают от выдавленного раствора поверхность стены. Скобки, подрозетники и другие элементы, крепящиеся к стене шурупами, устанавливают только после того, как раствор окончательно затвердеет.
Однако прежде чем приступать к прокладке или ремонту электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Ремонтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и просто невозможно. Ремонт в этом случае, весьма вероятно, закончится коротким замыканием.
Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Избежать, всех этих неприятностей, подстерегающих домашнего электрика, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своей квартире и тщательно изучить их.
Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Они, как правило, в современных городских домах типовые. От вводнораспределительного щита жилого
дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220 В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожих квартир.
На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждой квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты - предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
Часто в одну квартиру вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может вводиться отдельная, более мощная линия.
Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.
Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в квартиру, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки, выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок.
Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.), принадлежащие одной из линий, входящих в квартиру. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в ней напряжения, - настольную лампу, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д.
Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодическое отключение компрессора от цепи внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи.
Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники. Может оказаться, что для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель, это будет свидетельствовать о том, что эта линия защищена двумя предохранителями. Затем связываете на плане обесточенные устройства с данной групповой линией.
Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе. В домах старого жилого фонда, имеющих трехфазные линии 220/127 В, один предохранитель стоит в прямом, другой - в обратном проводе. Разобраться в этом также несложно. Если вы выключаете второй предохранитель, и это никак не изменяет режима работы устройств, включенных вами для индикации напряжения, — это означает, что эти предохранители защищают одну и ту же линию с обеих сторон.
Если же, отключая предохранители, вы обнаруживаете, что обесточиваются разные группы устройств, включенных в нагрузку, значит, они присоединены к самостоятельным линиям электропроводки. В том случае, если ваш групповой щиток имеет три предохранителя на каждую квартиру, то третий предохранитель включен перед счетчиком и является общим.
А вот определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключена к фазному проводу, а какая - к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка индикатора светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, - с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки.
Существенный момент заключается в том, чтобы точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Когда-нибудь вам придется менять перегоревшую лампу или ремонтировать патрон светильника, менять сам светильник. Вы должны обеспечить безопасность этих работ уже сейчас. Для того чтобы подобные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) - с заземленной нейтралью.
С помощью индикатора напряжения несложно установить, правильно ли включен ваш светильник и следует ли вам опасаться неожиданного удара электрическим током. Сняв крышку выключателя, прикоснитесь индикатором к его клеммам. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится - к фазному проводу.
Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей, обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводких и
Большую помощь вам в ремонте окажет и знание монтажной схемы электропроводки с обозначением ответви-тельных коробок. Знание ее (монтажной схемы) особенно помогает при ремонте скрытой проводки, поскольку монтажные особенности открытой проводки легко прослеживаются визуально. Для того чтобы проследить трассу скрытой проводки и возможные ее повреждения, вам потребуются специальные приборы.
Изучить схему скрытой проводки можно, последовательно отсоединяя участки проводки от ответвительных коробок, розеток, выключателей, светильников и прозвани-вая эти участки. Но для ознакомления со схемой проводки пользоваться таким методом нерационально, он слишком трудоемок и применяется, как правило, только в случае возникновения повреждений в электропроводке. Обычно неисправность в электропроводке ищется с помощью простейшего прибора, которым можно «прозвонить» электрическую цепь, т. е. установить наличие или отсутствие в ней обрыва.
Сложность поиска неисправности в электропроводке заключается прежде всего в большом количестве элементов, входящих в цепь, ив разнообразии причин, которые могут вызвать неполадки в электропроводке.
В сложных цепях с очень большим количеством элементов неисправность можно искать часами, но так ее и не обнаружить. Существуют, однако, простые способы оптимизировать поиски неисправности и сократить время ее обнаружения до минимума. Простой пример наглядно иллюстрирует преимущества метода прозвонки цепи по участкам, а не каждого элемента и провода в отдельности. Допустим, вам необходимо отыскать сгоревшую лампочку в елочной гирлянде, состоящей, к примеру, из 32 лампочек.
Первое, что приходит на ум, - проверить каждую лампочку отдельно. Однако визуально это сделать нет возможности, так как лампочки окрашены и спираль через стекло не видно. Очевидно, что придется выворачивать одну за другой все 32 лампочки и прозванивать каждую отдельно. Впрочем, может получиться и так, что все они окажутся целыми, неисправность «сидит», возможно, в плохом контакте или обрыве провода. Как быть?
Прозванивать еще и все отдельные участки провода, соединяющие одну лампочку с другой. Количество измерений возрастет в этом случае как минимум вдвое. А если в гирлянде не 32 лампочки, а гораздо больше? Сколько времени у вас займет такая ее проверка? Многие из вас, вероятно, предпочтут просто забросить эту гирлянду подальше и купить новую, особенно если до встречи Нового года осталось совсем мало времени. Однако есть способ, позволяющий справиться с этой задачей быстро и без особого труда.
Разделите вашу гирлянду на две равные части и прозвоните обе из них. В одной цепь окажется исправна, а при прозвонке другой ваш прибор покажет обрыв цепи. Тем самым вы уже исключили половину лампочек из своих поисков, и если первоначально вам нужно было проверить 32 лампы, то теперь их число сократилось до 16.
Еще раз разделите неработающий участок пополам и вновь повторите ту же операцию. Вы обнаружите еще 8 рабочих лампочек. Следующая операция сократит число подозрительных на обрыв лампочек до 4, еще одна - до 2, следующая операция точно укажет вам место неисправности. Таким образом, вы сократили число измерений всего до 5, причем не играет особой роли, в лампе неисправность или в проводе, - с помощью прибора вы точно определите место, где следует искать разрыв цепи.
Следует, правда, предупредить домашнего электрика, что в реальной электропроводке неисправность может оказаться результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий.
Например, у вас погасла настольная лампа. Это могло произойти от нарушения контактов в ее патроне., мог разорваться питающий шнур, наконец, сама лампа могла перегореть. Вы добросовестно проверили шнур; поменяли На всякий случай лампу, долго ковырялись в патроне, пока не убедились, что контакты в нем отличные. Лампа не горит. Вы, наконец, не веря своим глазам, сходили к соседу, включили лампу в розетку в его квартире, и она загорелась…
Значит, дело-то совсем не в лампе! Вдохновленные этим открытием, вы бросились проверять предохранители в своей квартире и, к своему удовлетворению, обнаружили, что один из них сгорел. Так вот где была собака зарыта. Довольные тем, что решили, наконец, задачу, вы вставляете новый предохранитель… И он тут же сгорает! Что за чертовщина?
Посидев спокойно на кухне, покурив и почесав в затылке, вы приходите к выводу, что предохранитель-то сгорел не от скачка напряжения, а совсем по другой причине. Скорее всего, где-то в вашей квартире произошло короткое замыкание, которое стало причиной выхода из строя предохранителя. И сколько бы вы ни меняли предохранители на новые, все они будут гореть, пока не будет устранена основная причина неисправности.
Что же делать? Проверять все подряд? Пример с гирляндой уже убедил вас, что это по меньшей мере неразумно. Первое, что вы должны понять, - не надо спешить менять предохранители.
Далее вам предстоит довольно сложная работа, что-то вроде разгадывания кроссворда. Заметьте, не простое угадывание, а вывод, сделанный на основании имеющейся у вас информации. Вам придется разбить всю линию вашей проводки на участки и поступать с ними примерно так же, как с елочной гирляндой.
В результате вы наверняка обнаружите в конце концов, что дело вовсе не в настольной лампе и не в предохранителе, а просто у шнура питания электроплитки в результате ослабления контактного зажима в разъеме замкнулись концы проводов, что и вызвало перегорание предохранителя. И уже только поэтому погасла настольная лампа.
В некоторых случаях можно обойтись и без прозвани-вания электрической цепи. Если, к примеру, у вас есть запас предохранителей, и вам не жалко испортить часть из них, можете поступить следующим образом: выключите из розеток все бытовые приборы и попытайтесь поменять предохранитель. Если в этом случае он не сгорит, значит, наверняка, испорчен один из отключенных вами приборов. Последовательно включая один за другим приборы в электрическую цепь, можно обнаружить, какой именно из них неисправен. Его включение мгновенно вызовет срабатывание защиты, а при включении других приборов этого не произойдет. Возможен, правда, вариант, что отключение защиты произойдет из-за превышения допускаемого защитой уровня нагрузки. Этого можно избежать, если каждый раз включать в цепь только по одному прибору.
Случается, однако, что защита срабатывает неожиданно и без какой-либо видимой причины. Тогда вам придется отключить все приборы и вновь попытаться включить защитные устройства. Если произойдет повторное их срабатывание, значит, неисправна сама электропроводка.
Трудно предположить, что может произойти обрыв в скрытой проводке, если она до того годами работала исправно. Такое случается, но редко (например, из-за окисления проводов), чаще всего обрывы линии возникают в местах, где одножильный провод подвергался неоднократному изгибанию и, в конце концов, сломался. Это может произойти, вероятнее всего, в местах подхода проводов к плохо закрепленным розеткам и выключателям. Может это случиться также в месте выхода провода из канала потолочного перекрытия после неоднократного протирания пыли, смен ламп и прочих действий, вызывавших качание люстры.
Именно такие ситуации учитываются, когда у проводов, выходящих из каналов строительных конструкций, оставляется запас, позволяющий после излома провода на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме. Если же подобная операция производилась уже неоднократно, и провод после излома не доходит до контактного зажима, необходимо нарастить его отрезком другого провода. При наращивании медные жилы соединяют обычно при помощи пайки, алюминиевые - с помощью стальной трубки, имеющей у концов винтовые зажимы и антикоррозийное покрытие. Не забудьте также про изоляцию, которую в месте соединения удобно сделать хлорвиниловой трубкой или изоляционной лентой.
Часто повреждение электропроводки имеет локальный характер, - из строя выходит только часть проводки или какая-нибудь розетка. В этом случае необходимо проверить прежде всего распределительную коробку в той комнате, где нет тока. Если напряжение в ней отсутствует, это означает, что повреждена проводка, находящаяся перед ней, если напряжение в распределительной коробке есть, линия повреждена после нее.
Если не работает включенный в сеть электроприбор прежде всего следует проверить, есть ли напряжение в штепсельной розетке. Чтобы это проверить, достаточно в розетку включить контрольную лампу. Загоревшаяся лампа сообщит вам, что розетка исправна.
В таком случае проверяют шнур прибора, вставляют вилку шнура в штепсельную розетку, а к контактам электропривода подключают контрольную лампу. Если шнур неисправен, лампа не загорится. Контакт в шнуре нарушается чаше всего в месте соединения его концов со штепсельной вилкой или контактными штифтами.
И все же самое неприятное, если обрыв случился где-то в скрытой проводке.
Несмотря на то, что случаются подобные ситуации редко, они всегда неожиданны и требуют срочного решения проблемы, поскольку электричество в вашей квартире практически отсутствует.
Однако обрыв в проводке не так просто обнаружить, как, например неисправность розетки, но самое главное - его гораздо труднее устранить, это всегда требует массу времени и усилий.
Достаточно представить, что вся проводка уложена в выдолбленных в стене канавках, покрыта сверху толстым слоем штукатурки, которая в свою очередь побелена, покрашена или на нее наклеены обои, гобелены или на ней укреплены стеновые панели.
За несколько минут, как с розеткой, тут явно не управишься, и кроме отвертки и куска изоляционной ленты потребуются мастерок, шпатели, кисти и множество других инструментов и отделочных материалов. Ну и навыки штукатурных и малярных работ, конечно.
Итак, вы исследовали все участки проводки и, к своему огорчению, убедились, что обрыв произошел не в розетке, выключателе, патроне светильника «или распределительной коробке, пробки исправны, напряжение на вводе есть, а света в квартирной линии нет.
Это значит, что вам придется-таки обнажать скрытую проводку, искать место разрыва провода, а потом вновь штукатурить и клеить обои. Правда, и в этом случае можно несколько облегчить себе работу и постараться вычислить место разрыва, хотя бы приблизительно. Это вполне реально, особенно если вы знакомы с правилами прокладки проводки в квартирах.
Прежде всего необходимо отыскать последнюю ответ-вительную коробку, где напряжение есть на одной из жил каждого двухжильного провода (проверяется индикатором напряжения). Крышки коробок легко найти простукиванием стены, даже если они скрыты обоями. Кроме того, вспомните, каким образом прокладываются линии электропроводки и попытайтесь определить, как именно идет проводка в ваших стенах. Ориентироваться при этом можно по розеткам, выключателям и световым приборам.
Вспомните пример с елочной гирляндой и попытайтесь применить свои аналитические способности, - это во многом поможет вам решить проблему. Впрочем, лучше всего постараться избежать подобных ситуаций, особенно если вы прокладываете новую линию.
Техника безопосности при проведении электромонтажных работ: при проведении электромонтажных работ необходимо помнить о риске, которому можно подвергнуть свое здоровье и жизнь, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Любые электромонтажные или ремонтные работы, независимо от уровня сложности, нужно проводить только при полном обесточивании помещения.
Конечно, для проведения сложных электромонтажных работ безопаснее пригласить профессионала-электрика, но если все-таки вы решили обойтись своими силами, необходимо помнить о технике безопасности.
Как отключить электричество от сети?
Обычный выключатель не может полностью отключить электричество от сети, так как разрывает цепь в одном проводе, а другой провод остается соединенным с сетью. Для того чтобы полностью снять напряжение в помещении, необходимо отключить предохранители, находящиеся в квартирном электрощите. Если электрощит оборудован плавкими предохранителями – просто выверните их. Более современные автоматические резьбовые автоматы выключаются нажатием красной кнопки, при этом выскакивает черная кнопка и электрическая цепь прерывается. Линейные электрощиты оснащены рычагами, которые достаточно опустить для того, что бы отключить ток.
Как убедиться в том, что электричество отключено?
Убедиться в том, что помещение обесточено можно при помощи индикаторной отвертки или указателя напряжения. Эти приборы используются электриками для определения наличия тока в сети, на носителях тока устройств и приборов, для определения фазного провода на контактах элементов электропроводки. Принцип действия указателя напряжения в свечении неоновой лампы при протекании через нее тока. Для приведения в действие индикатора нужно притронуться рукой к его фазной головке. Если напряжение в сети есть – головка индикатора будет светиться.
Существуют несколько правил, которые просто необходимо усвоить, прежде чем приступать к работе с электричеством:
Перед началом любых электромонтажных работ следует полностью обесточить электрическую цепь, в которой вы собираетесь работать.
Работая с электрическими приборами, не забывайте вынимать штекер из розетки.
Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций при проведении электромонтажных работ, а также во время установки и ремонта электрооборудования.
б) пропан-бутан из баллона можно расходовать только до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
9.60. Баллоны с газом необходимо предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Запрещается подогревать баллоны для повышения давления газа.
9.61. В случае, если давление в баллоне окажется выше допустимого, необходимо охладить баллон холодной водой с целью понижения давления.
9.62. При выпуске газа из баллона и продувке вентиля или горелки рабочий должен находиться в стороне, противоположной направлению струи.
9.63. После окончания работы или окончания рабочего дня баллоны обязательно следует сдать на склад или убрать в запирающийся ящик.
9.64. При наличии в воздухе от 1,9 до 9,5% пропан-бутана образуется взрывчатая смесь, в связи с чем утечка газа может привести к взрыву.
9.65. Во всех случаях проверка утечки газа осуществляется путем смачивания мыльной эмульсией возможных мест утечки газа. Вентили баллонов емкостьюл проверяют на герметичность путем установки на горловину баллона трубы с резиновой прокладкой и заполнения ее водой. Малые баллоны можно проверить путем опускания их в сосуд с водой.
9.67. Если устранить утечку газа на месте невозможно, надо отнести баллон в безопасное место (за пределы помещения и мест скопления людей) и выпустить осторожно из баллона газ.
9.68. После устранения утечки баллон следует повторно проверить на герметичность.
9.69. Работать с горелками и резаками разрешается только в предохранительных очках и в брезентовых рукавицах.
9.70. Отбирать кислород и горючий газ из большого баллона можно только через редуктор .
9.71. Нельзя присоединять к кислородному баллону шланг и редуктор, предназначенные для пропан-бутана.
9.72. Перед использованием редукторов и шлангов необходимо установить, для какого газа они предназначены. Штуцера на баллонах для горючих газов должны иметь обязательно левую резьбу.
9.73. Редуктор и конец шланга на длину 0,5 м, предназначенные для пропан-бутана, должны быть окрашены в красный цвет.
9.74. Отбор газа из магистрали при давлении ниже 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) можно производить без редуктора, но обязательно с применением водяного затвора, устанавливаемого на отводе, непосредственно у магистрального трубопровода.
9.75. Редукторы и шланги можно устанавливать и присоединять только при закрытом вентиле баллона.
9.76. Нельзя устанавливать редукторы и открывать вентили кислородных баллонов руками, испачканными маслом.
9.78. Нельзя оставлять горячую горелку без надзора, а также оставлять установку с закрытым вентилем на горелке и открытым вентилем на баллоне, так как при этом возможна конденсация газа в шланге.
9.79. Так как пропан разъедает обычную резину, необходимо систематически следить за состоянием шлангов.
9.80. При прекращении работы, необходимо закрыть сначала вентиль баллона, а затем вентиль горелки.
9.81. Промежуток времени между открытием пропан-бутанового вентиля и зажиганием смеси должен быть наименьшим, поэтому надо сначала поднести огонь, а затем открывать вентиль горелки.
9.82. В случае возникновения хлопков во время работы необходимо закрыть на горелке сначала пропан-бутановый вентиль, а затем кислородный и охладить мундштук в воде.
9.83. Во время охлаждения мундштука в воде необходимо следить за тем, чтобы вентили были полностью закрыты, иначе возможно скопление газа на поверхности воды, в результате чего образуется взрывчатая смесь.
9.84. При возникновении обратного удара следует быстро закрыть вентили на горелке и баллонах. После обратного удара следует тщательно проверить целостность шлангов, уровень воды и водяном затворе и заменить разрывную мембрану.
9.85. Перед началом работы водяной затвор нужно осмотреть и наполнить чистой водой до уровня контрольного крана.
9.86. Для проверки затвора на плотность нужно пустить в затвор пропан-бутан и обмазать места соединений мыльной эмульсией. Работать с затвором, имеющим неплотности, запрещается.
9.87. При замерзании вентилей или других частей оборудования их нужно отогревать паром или путем смачивания теплой чистой водой, а не огнем.
9.88. Необходимо помнить, что пропан-бутан обладает резким, неприятным запахом, вызывающим раздражение и воспаление слизистой оболочки носоглотки и глаз, а также головную боль. Поэтому нельзя находиться в загазованных помещениях и в местах большой концентрации газа. Перед началом работ с пропан-бутановой горелкой в кабельных туннелях необходимо провентилировать туннель и работать при включенной (работающей) приточной и вытяжной вентиляции . Работать с пропан-бутановыми горелками в кабельных туннелях, кабельных колодцах и в котлованах нужно с перерывами по 10 мин (работающие периодически должны подниматься на поверхность, на свежий воздух) через каждый час работы.
9.89. При работе с пропан-бутановыми горелками в кабельных туннелях, кабельных каналах и котлованах необходимо присутствие второго (наблюдающего) лица, обученного правилам работы и правилам техники безопасности при работе с пропан-бутаном. В местах, где поблизости нет людей и куда не может быть вызвана помощь, для работ в емкостях (колодцах) следует назначать не менее трех рабочих, из которых двое должны страховать третьего, выполняющего работу.
9.90. При загорании газа в местах утечки его из вентиля баллона, шлангов или газопровода тушить пламя нужно песком, одеждой, огнетушителем (углекислотным) и другими средствами, преграждая доступ воздуха к огню. Гасить пламя водой нельзя. Струю огнетушителя следует направлять вдоль пламени, а не навстречу ему.
9.91. При бензо-керосинорезных работах рабочее место организуется так же, как и при электросварочных работах. Особое внимание следует обращать на недопустимость разлива и правильность хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, соблюдение режима и ухода за бачком.
9.92. Хранение запаса горючего на месте проведения бензорезных работ допускается в пределах сменного расхода.
Горючее следует хранить в специальной небьющейся таре на расстоянии не менее 10 м от места огневых работ.
9.93. Для бензо-керосинорезных работ можно применять только однородное горючее без посторонних примесей. Заполнять бачок горючим более 3/4 его объема не допускается.
9.94. Бачок для горючего должен быть герметичным, исправным и без вмятин. На бачке обязательно должен быть манометр или предохранительный клапан, не допускающий повышения давления в нем более 0,5 МПа (5 кгс/см2). Бачки, не испытанные на водяное давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), пропускающие горючую жидкость или имеющие неисправный насос, к эксплуатации не допускаются.
9.95. При проведении бензо-керосинорезных работ запрещается:
а) производить резку при давлении воздуха в бачке с горючим, превышающем рабочее давление кислорода в резаке;
б) перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также вешать резак во время работы вертикально, головкой вверх;
в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород и горючее к резаку.
10.1. Перед началом монтажа трубных проводок на месте их расположения должны быть установлены постоянные средства крепления (кронштейны, консоли, поддерживающие металлические и железобетонные конструкции, подвижные и неподвижные опоры, подвески и т. п.). Разметку мест установки кронштейнов, консолей, подвесок и их установку, а также монтаж трубных проводок необходимо вести с лесов, подмостей или вышек, выполненных в соответствии с требованиями раздела 5.
10.2. При монтаже трубных проводок высокого давления приказом по организации из числа инженерно-технических работников назначается контролер, на которого возлагается контроль качества работ и оформление документации, составляемой в процессе монтажа.
10.3. При монтаже трубник проводок высокого давления категорически запрещаются натяги, подгибка и тому подобные перенапряжения труб, за исключением специально оговоренных в рабочем проекте.
10.4. Гидравлические испытания заготовок труб и деталей высокого давления должны поводиться в заготовительной мастерской на специально оборудованных рабочих местах, удаленных от мест возможного скопления людей и от проходов.
10.5. К монтажу трубных проводок, заполняемых кислородом не должны допускаться рабочие, имеющие загрязненные жирами и маслом руки, одежду и инструмент.
10.6. Арматура, предназначенная для установки на трубных проводках, и сами трубные проводки, заполняемые кислородом, должны приниматься в монтаж после ревизии и обезжиривания. Обезжиривание производят в соответствии с п.13.2 настоящей инструкции.
10.7. При пневматических испытаниях не допускается обстукивать молотком трубные проводки, находящиеся под давлением. Места расположения заглушек, люков и других опасных мест на время проведения испытания должны быть отмечены предупредительными знаками, и пребывание около них людей должно быть исключено.
10.8. Устранение замеченных при проверке трубных проводок течей, свищей, пропусков и других дефектов разрешается только после снятия давления в трубопроводе.
10.9. При гидравлических испытаниях в качестве испытательной среды для труб и деталей, как правило, применяется вода; при испытаниях с температурой ниже 5°С в качестве испытательной среды должны применяться растворы хлористого кальция в воде или масла индивидуальных марок. Для испытания трубных проводок, заполняемых кислородом, применение масла категорически запрещается (приложение 11).
10.10. Все трубные проводки, заполняемые средой с температурой выше 60°С, проложенные на расстоянии менее 2,5 м от пола, должны быть ограждены во избежание возможных прикосновений и повреждений.
10.11. При соединении блоков и одиночных трубных проводок запрещается устранение зазоров и несоосности труб путем нагрева, натяга или искривления труб.
10.12. Гидравлические испытания заготовок труб и изделий на Рр>10 МПа (100 кгс/см2) должны производиться в заготовительных мастерских на специально оборудованных местах, удаленных от мест возможного скопления людей и от проходов.
10.13. Трубы и детали для трубных проводок, заполняемых кислородом, должны испытываться только водой. Трубные проводки, заполняемые кислородом. Должны продуваться только инертным газом, причем инертный газ должен быть осушен и очищен от масла и пыли.
10.14. При производстве работ на действующих предприятиях с вредными продуктами при продувке импульсных линий необходимо обеспечить безопасный отвод продукта в дренаж промышленной канализации или в соответствующую посуду.
10.15. Продувку линии под давлением необходимо осуществлять осторожно. Запорную арматуру надо открывать постепенно.
10.16. При продувке импульсных трубопроводов необходимо остерегаться поражения мелкими механическими частицами из продуваемого трубопровода, а в случае продувки паром - поражения горячим паром.
10.17. Пневматическое испытание трубных проводок на прочность не разрешается в действующих цехах, а также на эстакадах и в каналах, где уложены газопроводы, находящиеся в работе.
10.18. На время проведения пневматических испытаний трубных проводок на прочность как внутри помещений, так и снаружи должна устанавливаться охраняемая зона. Минимальное расстояние зоны должно составлять не менее 25 м при надземной прокладке и не менее 10 м при подземной прокладке. Границы охраняемой зоны должны отмечаться флажками.
10.19. Во время подъема давления в трубной проводке и при достижении в ней испытательного давления на прочность пребывание кого-либо в зоне охраны запрещается.
Осмотр проводки разрешается лишь после снижения испытательного давления до рабочего.
10.20. При монтаже стеклянных, керамических и ферросилициевых трубных проводок необходимо принять меры против их разрушения и ранения рабочих осколками.
10.21. В действующем цехе демонтаж трубных проводок разрешается производить только после их полного отключения от действующих агрегатов и трубопроводов. Демонтаж их производить так, чтобы оставшаяся часть трубопровода находилась в устойчивом положении. Одновременно снимать трубопроводы на различных высотах по одной вертикали запрещается.
10.22. К монтажу трубных проводок и арматуры, бывших в эксплуатации, разрешается приступать только при наличии акта, подтверждающего отсутствие в них остатка технологических продуктов и разрешающего производство работ.
10.23. Запрещается оставлять инструменты, материалы, спецодежду и другие предметы в монтируемом трубопроводе даже на короткое время.
10.24. Резка стеклянных, керамических и ферросилициевых труб электрическим способом при помощи накаливания нихромовой проволоки должна производиться при напряжении не выше 42 В.
10.25. Сварные швы стальных трубопроводов при осмотре можно обстукивать молотком массой не более 1,5 кг, трубопроводы из цветных металлов и сплавов - деревянным молотком массой не более 0,8 кг. Трубопроводы из других материалов обстукивать не разрешается.
11.1. Способы прокладки, закрепления и испытания электропроводок, а также расстояния между точками опор и местами закрепления должны соответствовать требованиям СНиП III-34-74.
11.2. Электропроводки в трубах должны быть закреплены: не дальше 0,8 м от приборов, исполнительных механизмов и т. п.; не дальше 0,3 м от соединительных и протяжных коробок.
11.3. Присоединения электропроводок к приборам и электрооборудованию должны быть выполнены так, чтобы в корпусе и присоединительном устройстве приборов и средств автоматизации не возникло механических напряжений, вызванных этими присоединениями, а провода в трубах не должны быть натянуты.
11.4. Для присоединения кабелей или проводов к приборам и средствам автоматизации, имеющим штепсельные разъемы, а также имеющим вводные и присоединительные устройства, в которых затруднен ввод и подключение кабелей и проводов с однопроволочными жилами, вблизи них должны быть установлены соединительные коробки или сборки зажимов, от которых проводки должны быть выполнены кабелями или проводами с гибкими жилами. У приборов, имеющих кабельные выводы, должны быть установлены соединительные коробки или сборки зажимов для соединения выводов с внешними электропроводками.
11.5. При прокладке электропроводок систем автоматизации в коробах коэффициент выполнения коробов, т. е. отношение суммарной площади сечения-провеса, прокладываемых в коробе, к площади поперечного сечения короба, должен быть в пределах 0,3 - 0,6 для коробов с крышками и 0,3 - 0,45 для глухих коробов в зависимости от сложности трассы коробов.
11.6. Электропроводки систем автоматизации во взрывоопасных помещениях и в наружных установках должны, как правило, выполняться:
в помещениях классов М В-I, В-Iа, В-II, В-IIа, В-Iб
а) изолированными проводами - в стальных трубах;
б) бронированными кабелями - открыто на кабельных конструкциях, в стальных лотках и каналах;
в наружных взрывоопасных установках класса В-I г
а) изолированными проводами - в стальных трубах и коробах (в коробах - измерительные цепи напряжением не выше 12 В);
б) бронированными кабелями - открыто на кабельных конструкциях, в лотках и каналах.
Допускается прокладка проводов и небронированных кабелей с измерительными цепями напряжением не выше 12 В в стальных коробах по наружным открытым технологическим эстакадам с трубопроводами для горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей.
11.7. Во взрывоопасных помещениях классов В-I6 и В-IIа допускается открытая прокладка на кабельных конструкциях и лотках небронированных кабелей, если они не подвергаются химическому воздействию окружающей среды и отсутствует возможность их механического повреждения; при необходимости прокладки небронированных кабелей во взрывоопасных помещениях других классов и на наружных установках класса В-I г они должны быть заключены в стальные защитные трубы (в наружных установках небронированные кабели с измерительными цепями напряжением не выше 12 В допускается прокладывать и в стальных коробах).
11.8. Соединение стальных защитных труб и присоединение их к протяжным коробкам электросваркой или газовой сваркой разрешается в помещениях всех классов, кроме взрывоопасных, если толщина стенки труб более 2 мм, при этом сварка должна производиться с применением накладной муфты.
Соединение защитных труб сваркой встык запрещается. Допускается стальные электросварные трубы с толщиной стенки 1,6 - 2 мм соединять безрезьбовыми муфтами.
11.9. При размотке и переноске кабеля вручную нагрузка на каждого рабочего (мужчину) не должна превышать 35 кг. Женщины к этой работе не допускаются.
11.10. Переноска кабеля должна производиться всеми рабочими на одноименном плече и обязательно со стороны кабельного канала.
11.11. При недостаточном количестве рабочих размотку кабеля рекомендуется выполнять методом петли с последующей выборкой ее в сторону конца трассы.
11.12. Размотку кабеля с барабана разрешается выполнять только при наличии тормозящего устройства.
11.13. При вводе кабеля в трубы (блоки) рабочий должен стоять не ближе 1,5 м от труб, чтобы не затянуло руки вместе с кабелем в трубу.
11.14. На трассах, свободных от переходов и препятствий, размотку кабеля рекомендуется выполнять по роликам с помощью лебедки или передвигающегося механизма. Лебедка в этом случае должна иметь барабан, обеспечивающий намотку троса длиной, несколько большей длины прокладываемого кабеля. При отсутствии такой лебедки допускается использовать обычную лебедку как тянущий механизм с намоткой троса на вспомогательный барабан.
11.15. При раскладке кабеля по роликам на поворотах трассы необходимо устанавливать угловые ролики. Запрещается оттягивать или поправлять прокладываемый кабель руками.
11.16. Перед прокладкой кабеля по кабельным конструкциям в помещениях, каналах, кабельных сооружениях должны быть тщательно проверены прочность крепления и устойчивость этих конструкций. Кабель при этом предварительно раскатывают по полу или по дну кабельного канала.
11.17. Подъем, крепление и правка 1 м кабеля массой более 1 кг с приставных лестниц не допускается.
11.18. При прокладке кабеля по вертикальной трассе в случае ненадежности зачаливания кабеля последний следует раскатывать с применением непрерывного троса и закреплением кабеля к этому тросу через каждые 3 - 5 м. Установка и снятие временных креплений кабеля к тросу в каждом случае допускаются при остановленных лебедках.
11.19. Кабельные работы во взрывоопасных помещениях и на наружных установках должны выполняться с соблюдением требований инструкции по производству работ в этих условиях. Все рабочие должны быть ознакомлены с данной инструкцией.
11.20. При выполнении кабельных работ в колодцах и туннелях допуск к ним разрешается только после того, как будет проверено с помощью специального индикатора отсутствие в колодцах и туннелях вредных газов, а также излишнего кислорода в воздухе, который при работе с открытым огнем может вызвать взрыв. Указанную проверку запрещается выполнять открытым огнем. Кроме такой проверки необходимо также произвести нагнетание чистого воздуха в нижнюю часть колодки с помощью вентилятора , а в туннелях - проветривание путем открывания двух ближайших к месту работы люков или дверей.
11.21. Для выполнения работ в колодцах следует назначать не менее двух рабочих, из которых один должен находиться наверху. В местах, где поблизости нет людей и куда не может быть вызвана помощь, для работ в колодцах следует назначать не менее трех рабочих, из которых двое должны страховать третьего, выполняющего работу.
11.22. У открытого люка колодца должны быть установлены предупредительные знаки.
11.23. Рабочий, спускающийся в колодец, должен надеть предохранительный пояс, конец веревки от которого находится в руках у рабочего, оставшегося наверху. По окончании работы крышки колодцев должны быть плотно закрыты.
11.24. Разогревать кабельную массу и разжигать паяльные лампы надо, как правило, вне помещений, туннелей и других кабельных сооружений; выполнять указанные операции в колодцах запрещается.
11.25. Разогревать кабельную массу нужно в специально предназначенной посуде: в ведре с крышкой и носиком или электроразогревателе.
Разогрев массы, находящейся в заводской упаковке, не допускается. При разогреве на открытом огне необходимо применять жаровню с сухим песком.
11.26. Заливку кабельных муфт разогретой массой необходимо выполнять в очках и рукавицах.
11.27. При работе с эпоксидным компаундом и другими токсичными материалами необходимо руководствоваться следующим:
а) к работе допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование. Лица, имевшие хотя бы в прошлом кожные заболевания, к указанной работе не допускаются;
б) эпоксидная смола и отвердитель должны находиться в герметической посуде и в количестве, необходимом на один день работы или на выполнение разового задания;
в) при подготовке эпоксидного компаунда рабочие должны быть обеспечены перчатками. Спецодежда должна храниться и каждую неделю стираться только на производстве. Стирка должна быть механической;
г) эпоксидный компаунд нужно наносить кистью, шпателем или лопаткой;
д) после употребления временные картонные формы должны уничтожаться без предварительной очистки;
е) попавшую на рабочее место или инструмент неотвердевшую эпоксидную смолу необходимо удалить ацетоном , после чего это место или инструмент вымыть теплой водой с мылом;
ж) не допускается хранить и принимать пищу в помещении, где выполняются работы с эпоксидным компаундом; после работы и перед приемом пищи руки следует тщательно вымыть теплой водой с мылом.
11.28. Затяжку проводов в трубы на высоте нельзя производить стоя на приставной лестнице или стремянке, для этой цели следует пользоваться лесами, специальными настилами или площадками.
11.29. При продувке защитных труб нельзя стоять против открытых концов труб и протяжных или соединительных коробок.
11.30. При затяжке проводов в трубы стальная проволока должна быть без заломов, сростков и иметь надежное соединение со всеми затягиваемыми проводами.
11.31. При затягивании проводов в трубы рабочие должны предусматривать меры против падения при отрыве натянутой проволоки.
11.32. При направлении затягиваемых проводов в защитные трубы необходимо соблюдать осторожность против захвата пальцев рук проводами и затяжки их в трубу. Эту предосторожность следует соблюдать особо при затягивании проводов в трубы через протяжные коробки и электрофитинги.
12.1. Помещения для установки щитов и пультов (операторные) должны быть освобождены от опалубки, строительных лесов, подмостей, очищены от строительного мусора и полностью подготовлены к монтажу оборудования в соответствии с требованиями СНиП III-34-74.
12.2. Каналы и проемы в перекрытиях по линии установки щитов, панелей, пультов при сдаче объекта в монтаж должны быть закрыты временными сплошными щитами на одном уровне с полом. Временные щиты должны быть тщательно подогнаны во избежания их опрокидывания.
12.3. При установке и перемещении щитов, пультов или их сдельных узлов в процессе сборки также должны быть приняты меры, предупреждающе их опрокидывание.
12.4. Отдельные панели щита до их постоянного закрепления должны быть временно скреплены между собой и с ближайшей стеной.
12.5. При установке щитов и пультов проверять совпадение отверстий в деталях следует ломиком или хвостовиком ключа. Осуществлять проверку пальцами рук запрещается.
12.6. Вести одновременную работу двум и более рабочим на различных по высоте участках одной и той же панели щита запрещается.
12.7. При установке на стенах малогабаритных шкафных щитов с дверью на боковой стенке расстояние между щитом и стеной должно быть таким, чтобы дверь открывалась не менее чем на 100°.
12.8. Крепление щитов к фундаментам, стенам и другим элементам зданий должно выполнятся только разъемными соединениями.
В тех случаях, когда пространство под щитом используется для последа и раскладки труб и кабелей, вводимых в щит, на нижнюю внутреннюю раму щитов должен быть уложен настил (пол). В щитах с электрическими проводками пол должен быть не электропроводным.
12.9. Ширина в свету проходов обслуживания перед щитами (без учета требования хорошего обзора щита) и сзади щитов (если они имеются), установленных в производственных помещениях, должна быть не менее 800 мм.
При угле открывания дверей защищенных щитов до 110° это расстояние должно исчисляться от открытой двери на 90°, при угле открытия дверей 170° - от корпуса щита.
Защищенные щиты с внутренним проходом длиной более 1,2 м должны иметь два выхода.
12.10. Не допускается устанавливать аппараты и приборы с открытыми токоведущими частями на дверях щитов с углом открытия дверей°; при необходимости для этой цели допускается использовать щиты с углом открытия дверей 170°.
12.11. Ввод в щиты и пульты трубных проводок и электропроводок, как правило, должен выполняться снизу, а в необходимых случаях - сверху или сбоку.
12.12. Напряжение, вводимое в щиты и пульты (цепями измерения, управления, питания, сигнализации и т. п.), устанавливаемые в производственных и щитовых помещениях всех категорий опасности в отношении поражения людей электрическим током, не должно превышать 400 В переменного и 440 В постоянного тока.
12.13. Напряжение освещения щитов и напряжение, подводимое к розеткам для питания электрифицированного инструмента и светильников переносного освещения, должно соответствовать значениям и правилам, указанным в разделах 7 и 8 настоящей инструкции.
12.14. Все щиты и пульты, к которым подведен переменный ток с номинальным напряжением более 42 В или постоянный ток напряжением более 110 В, в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также на наружных установках должны быть заземлены.
12.15. Во взрывоопасных помещениях должны быть заземлены все щиты и пульты, к которым подведен переменный, или постоянный ток независимо от его напряжения.
13.1. Размещение приборов и средств автоматизации и их взаимное расположение должны производиться по проекту. Их монтаж должен обеспечить точность измерений, предусмотренных проектом, свободный доступ к приборам и их запорным и настроечным устройствам (кранам, вентиля м, переключателям, рукояткам настройки и т. п.).
13.2. Приборы и средства автоматизации, предназначенные для установки на кислородопроводах, должны быть снабжены документами, свидетельствующими об их обезжиривании. При отсутствии таких документов приборы и средства автоматизации должны быть обезжирены водными моющими растворами (табл. 2).
Обезжиривание медных труб должно производиться отжигом при температуре °С.
Таблица 2
Составы водных моющих растворов и режимы обезжиривания
Компоненты раствора | Количество, г/дм3 | Режим обезжиривания | Область применения (по металлу) |
Температура, °С | Продолжительность обезжиривания мин |
||
1. Натрий фосфорнокислый (тринатрийфосфат) по ГОСТ 9337-74, ГОСТ 201-76 |
Одной из главных составляющих комфортного проживания в квартире или частном доме является наличие качественной электропроводки. Именно от профессионализма ее исполнения будет зависеть в дальнейшем работа всех домашних электроприборов, а также безопасность людей, которые проживают в данном помещении.
Не стоит забывать и о возможности возникновения короткого замыкания с последующим пожаром. Поэтому идеальным вариантом в данном случае будет использование услуг профессионала в данной сфере, так как эта работа требует определенных знаний и навыков исполнения. Монтаж электропроводки должен осуществляться по определенным правилам, о которых мы и поговорим в данной статье.
Как правило, работы по проведению электропроводки проводят перед основными отделочными работами. Если ремонт в доме уже проведен и требуется заменить старую электропроводку новой, то данный процесс потребует дополнительных материальных затрат, связанных с последующей маскировкой швов, остающихся после завершения монтажа.
Замене должна подлежать вся электропроводка. Не стоит оставлять участки со старой проводкой, так как в процессе монтажа можно повредить и так обветшавшие от времени провода, что приведет к повторному вызову электрика. Тем более что в местах соединений со старой электропроводкой могут образовываться микротрещины, которые не дадут в будущем ей исправно функционировать.
Стоит учесть, что старая проводка была в основном алюминиевая. На смену ей пришли более мощные плетеные медные провода, способные выдерживать высокую нагрузку. В местах соединений нельзя допускать контакта медных проводов с алюминиевыми проводами, так как это в последствие вызывает окисление проводов. Такие соединения не являются долговечными и очень быстро выходят из строя.
Обычно при проведении проводки квартира или частный дом разбивается на несколько зон. Обычно их бывает около 3-х. За каждую зону отвечает отдельный предохранитель в распределительном щитке. Сечение провода может также зависеть от использования в данных зонах характерных электроприборов. Применение данной схемы не позволит полностью обесточить жилое помещение на случай аварийной ситуации, а также равномерно распределит нагрузку на всю электросеть.
Все соединения в новой проводке устраиваются в специальных коробках. Это не только облегчает контроль над их состоянием, но и обеспечивает быструю замену вышедшего из строя участка проводки в будущем. Желательно от распределительного щитка провести монолитный провод с большим сечением к коробке, а из нее уже проводить разводку к розеткам и выключателям. В недавнем прошлом проводка проводилась без учета использования мощной электротехники, которая просто заполонила наши жилые помещения. Поэтому не стоит ограничиваться заменой лишь розеточной электропроводки.
Как правило, электропроводка бывает наружная и скрытая. В современных домах и квартирах наружная электропроводка практически не встречается, так как это не только не эстетично, но и небезопасно, особенно для детей. Обычно скрытая проводка размещается в каналах перекрытий стен и потолка.
Для замены проводки необходимо удалить старые провода и заложить новые, упакованные предварительно в гофрированный шланг. Эти действия максимально обезопасят ваш дом от пожара на случай короткого замыкания. Нельзя допускать резких перегибов проводки, а также размещения силовой и слаботочной проводкой в непосредственном контакте друг с другом. Для свободного доступа к проводам в каналах должны быть вмонтированы протяжные коробки.
Ели требуется установка розетки в местах, где отсутствуют каналы в стенах, то можно с помощью перфоратора сделать специальные углубления для проводов – штробы. Через них можно подвести провод практически к любому месту. Сверху штробы маскируются цементным раствором и шпатлевкой.
Если вы решили перенести место расположения розеток и выключателей, то для них предварительно необходимо сделать углубление в стене под размер установочной коробки. Установочную коробку фиксируют в стене, подводят к ней провода и монтируют розетку или выключатель.
Допускается объединение в один блок выключателей и розеток, но не более чем из 5-ти элементов. Для такого совмещения обычно используют блоки промышленного производства. Выключатели обычно располагают на расстоянии 160 см от пола, однако, в последнее время стало модным нижнее расположение выключателей (90 см от пола). Но не обязательно придерживаться именно таких стандартов. Вы всегда можете расположить розетки или выключатели в наиболее удобном для вас месте, учитывая, конечно, меры безопасности.
При проведении электропроводки в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, необходимо использовать развязывающий трансформатор. Благодаря его установке уменьшается вероятность поражения электрическим током. Все провода должны быть соединены только клеммами. Все соединения для предотвращения коррозии должны быть защищены пластмассовым или прорезиненным корпусом.
Главное при проведении работ с электропроводкой – это безопасность. Поэтому не стоит экономить на услугах квалифицированных специалистов и проводить данные работы собственными силами. Особенно тщательно нужно подходить и к выбору проводов, розеток, выключателей, сопутствующих приборов и приспособлений. В их качественном исполнении вы должны быть полностью уверены.
В целях предупреждения перехода напряжения на металлические части электробытовых приборов, которые при правильном режиме работы не находятся под напряжением, применяется защитное заземление, которое создает условия искусственного однофазного короткого замыкания (при пробое одной фазы на корпус), в результате чего прибор отключается, так как срабатывает защита. Поэтому заземление металлических частей бытовых приборов, электрооборудования, не находящихся под напряжением, является одним из основных защитных мероприятий, обеспечивающих безопасность человека.
При устранении неисправности в электропроводке, электрических приборах прежде всего следует отключить участок работ или прибор от источника электрического тока. Для этого отключают автоматические выключатели или вывинчивают пробочные предохранители, отсоединяют электробытовые приборы, затем индикатором проверяют отсутствие напряжения в сети.
Основные правила эксплуатации электробытовых приборов
При эксплуатации электропроводки и электробытовых приборов запрещается:
Ø закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы;
Ø вытягивать вилку за шнур из розетки;
Ø завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью шпагата, ниток. Подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах;
Ø снимать электропровода с роликов, крепить их на гвоздях, а также допускать соприкосновение проводов с конструктивными элементами здания и различными предметами;
Ø применять для осветительной электропроводки радио-, телефонные и другие провода, предназначенные для сетей связи;
Ø использовать электропровода и ролики для подвешивания одежды, картин; а также заклеивать их обоями; закрывать мебелью, хозяйственным инвентарем выключатели, штепсельные розетки;
Ø применять для электроотопления нестандартные (самодельные) нагревательные печи или мощные электрические лампы накаливания;
Ø применять абажуры из бумаги и других легковоспламеняющихся материалов без специальных каркасов, обеспечивающих безопасное расстояние от абажура до электроламп;
Ø оставлять без присмотра включенными в электросеть электробытовые приборы, за исключением холодильников.
Монтаж электропроводки и ее ремонт должен выполнять электромонтер.
Неправильная эксплуатация электрифицированного инструмента и переносных ламп вызывает травматизм. Повышенная опасность при работе с электрифицированными инструментами вызывается тем обстоятельством, что во время поражения током, как правило, человек прочно держит инструмент в руках. Поэтому даже кратковременные режимы появления напряжения на корпусах этих инструментов представляют большую опасность. Для обеспечения безопасности корпус переносного электроинструмента должен быть заземлен. Заземление осуществляется с помощью отдельного провода или жилы кабеля. Если электроинструмент однофазный, то он должен иметь три провода. При этом два из них обеспечивают работу инструмента (один подключается к фазе, другой - к нулю), а третий служит для заземления корпуса. Если электроинструмент снабжен заводским кабелем, то его штепсельные соединения выполняются таким образом, чтобы фазные выводы нельзя было спутать с заземляющими. Если электроинструмент однофазный, то заземляющий вывод расположен в середине между двумя рабочими проводами. Кроме того, заземляющий штырь в штепсельной вилке должен быть несколько длиннее фазных штырей, с тем чтобы при включении вилки в розетку вначале обеспечивалось заземление корпуса инструмента. Так же как и при выключении, вначале должно происходить отключение фазных штырей, затем заземляющего.
Для присоединения электроинструмента к сети применяется шланговый провод. Допускается также использование многожильных гибких проводов (марки ПРГ) с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 500 В, заключенных в резиновый шланг. Для проверки наличия напряжения и определения фазных проводов в электроустановках переменного тока при подключении счетчиков, выключателей, патронов электроламп, предохранителей используют однополюсные указатели напряжения. Они работают по принципу протекания емкостного тока.
Однополюсный указатель напряжения состоит из сигнальной неоновой лампы типа ИН-3 или МН-3 и резистора типа МЛТ на 1-3 МОм, помещенных в корпус из изоляционного ударопрочного материала. Однополюсные указатели напряжения имеют специальную маркировку: УНН-1м, УНН-1х, УНН-90, ИН-90, ИН-91 и др.
Рабочее напряжение указателя типа УНН-1м - 90- 660 В переменного тока частотой 50 Гц; напряжение зажигания - 70 В. Ток, протекающий через указатель при напряжении 660 В, не более 0,6 мА. Масса указателя 0,1 кг.
Двухполюсные указатели напряжения предназначены для проверки наличия и отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока и работают по принципу протекания активного тока.
Двухполюсные указатели напряжения МИН-1 и УНН-10 состоят из сигнальной лампы типа ИН-3, МН-3 или МТХ-90 и двух резисторов МЛТ-2 - ограничивающего и шунтирующего. Элементы указателя напряжения помещены в два корпуса из изоляционного материала, соединенных между собой гибким проводом с изоляцией повышенной надежности.
Рабочее напряжение указателя типа УНН-10 70-660 В переменного тока и 100-700 В постоянного тока. Напряжение зажигания 60-65 В. Масса указателя 0,15 кг. Кроме того, выпускаются двухполюсные пробники напряжения ПН-1, позволяющие определить величину измеренного напряжения, фазные и нулевой провода по величине светящегося столба и сигнальной лампы.
Но не только пожар или поражение током опасно для человека, существует невидимый "враг" человека – электромагнитное поле, и единственная защита это безопасное расстояние от прибора или провода.
Можно привести примеры безопасного нахождения человека у следующих электробытовых приборов:
Ø микроволновая печь - опасный электрический прибор и находиться надо от него на расстоянии не ближе 30 см. во время его работы;
Ø пылесос - опасное расстояние электромагнитного излучения - 60 см.;
Ø электроплита - многие хозяйки почему-то забывают про опасность длительного нахождения возле электроплиты ближе, чем 30 см.;
Ø холодильник - в разных источниках опасность электромагнитного излучения различна и опасное расстояние колеблется от 30 см. до 1,5 метра;
Ø чайник - область излучения до 25 см.;
Ø стиральная машина - опасное расстояние колеблется от 40 до 60 см.;
Ø посудомоечная машина - до 40 см.;
Ø телевизор - один из самых опасных бытовых приборов и расстояние до него должно быть не менее 1,5 метров, а для телевизоров 29 дюймов и больше -расстояние следует увеличить до 2 и более метров;
Ø электрический утюг - опасен только в режиме нагрева и расстояние опасного излучения - 20 см.;
Ø кондиционер - как и телевизор, является одним из самых "излучающих" приборов, поэтому безопасно находиться не ближе 1,5 метров;
