Превращать пленочные фотоархивы в цифровые или оцифровывать отдельные негативы / позитивы лучше с помощью специальных пленочных сканеров. Но если стОящих подобной процедуры снимков не так уж и много и цель не создание выставочных, а лишь возвращение к жизни (на экран компьютера или телевизора) памятных фотографий, то сканировать можно и с помощью цифровой камеры. Конструкция
Описываемая в статье система оцифровки была сделана из камеры Canon PowerShot G9 , переходника для крепления насадок и светофильтров, системы крепления светофильтров и самодельного «слайд-модуля». Комплекты, подобные Cokin , выпускаются и под камеры, для которых не предусмотрена возможность установки насадок на объектив (они крепятся к штативному гнезду), что позволяет превратить в пленочный сканер даже такие камеры.
Так как система «камера-сканер» компактна, она удобна для «выездной» работы. Мне хотелось «укомплектовать» ее так, чтобы слайд-фильм из старых пленок можно было сделать с помощью легкого ноутбука или нетбука. То есть, снимать в JPEG и почти не обрабатывать.
На фотографии в начале статьи изображена «камера - сканер». Идея проста - приспособление для макросъемки пленки. Задачи, которые надо решить, чтобы результат был хорошим:
обеспечить точное и жесткое крепление пленки в плоскости фокусировки, перпендикулярной оптической оси объектива;
равномерно подсветить пленку;
обработать цифровые снимки, преобразовать негативы в позитивы.
Своими руками нужно сделать не много: держатель для пленки и жесткую рамку, в которой этот держатель будет «скользить» («слайд-модуль»). Рамка устанавливается в держатель фильтров Cokin . Детали можно изготовить и из плотного черного картона, но он не обеспечит необходимой жесткости. Поэтому использовался черный пластик.
Держатель пленки (материал - пластик от папки-скоросшивателя).
Держатель пленки установлен в рамку. Рамка изготовлена из двух почти одинаковых деталей (пластин с кадровым окном, материал - пластик толщиной ~ 1 мм), склеенных вместе так, чтобы держатель пленки (вместе с пленкой) мог перемещаться внутри этой рамки. Для этого в местах склейки между пластинами прокладываются тонкие полоски пластика (2-3 полоски из того же материала, из которого сделан держатель пленки).
Размеры держателя пленки и рамки подобраны так, чтобы держатель пленки мог перемещаться в двух перпендикулярных направлениях в плоскости фокусировки. Это позволяет, при необходимости, помещать в центр кадра разные области пленки, что может пригодится при установке баланса белого и экспозиции по увеличенному участку снимка на пленке.
Если нужно оцифровать не пленку в отрезке, а в рамке, то закрепить ее можно с помощью канцелярской резинки:
«Сканер» в разобранном виде.
«Сканер» в сборе.
Подсветить пленку для пересъемки можно разными способами. Если есть просмотровой столик - с его помощью. Можно прикрепить молочный пластик к окну или установить его между лампой и камерой. Другая альтернатива - использовать вспышку, освещающую белую стену - отраженным светом будет подсвечена пленка. Если вспышка камеры находится слишком близко к объективу, как у Canon G9 , можно снимать с внешней вспышкой.
На фотографии в начале статьи «слайд-сканер» установлен не правильно - непосредственно на просмотровой столик. При пересъемке расстояние между поверхностью источника света и пленкой должно быть достаточно большим, чтобы матирование и дефекты поверхности источника света не были заметны на фотографии. Диафрагму нужно подобрать такой, чтобы глубины резкости хватало для неровной пленки, но и не на столько малой, чтобы на снимке были заметны детали поверхности источника света.
Как правило, у компактных камер наибольший масштаб съемки возможен при минимальном фокусном расстоянии. При этом, возможно, изображение будет искажено. Лучше уменьшить масштаб съемки и снимать на более длинных фокусных расстояниях. В этом случае придется увеличивать дистанцию между камерой и пленкой до той, при которой возможна фокусировка. В своей конструкции я использовал для удлинения конструкции оправы от светофильтров.
Фокусировка - автоматическая, макрорежим. Если у камеры есть стабилизатор, его обязательно надо отключить (он работает относительно неподвижного объекта съемки, а если этот объект закрепить на объектив, то стабилизатор будет выполнять обратное действие - «сотрясать» камеру).
Экспозиция - автоматическая, матричный замер. По гистограмме или снимку можно судить об ошибке и вносить поправки. Если динамического диапазона камеры не хватает для пленки, можно снимать в режиме эксповилки и «складывать» конечное изображение из нескольких файлов.
Баланс белого - автоматический. Какая разница камере, что снимать реальный объект или его изображение на пленке, даже негативной? Если автобаланс хорошо работает для реальных сюжетов, то и с пленкой он справится. Ошибка в настройке баланса белого может привести к потере деталей в одном из цветных каналов, что видно по следующей иллюстрации (красный канал, верхний фрагмент). Это не критично при съемке в RAW, но для JPEG «восстановить» света или тени будет невозможно.
Гистограммы для каналов RGB снимков цветного негатива, полученные при разных установках баланса белого в камере. Верхний снимок - баланс белого ручной, по источнику освещения. Средний - автобаланс белого. Нижний - баланс белого ручной по увеличенному фрагменту пленки, на которой снята серая карта (при ручной установке баланса белого фокусировка не обязательна, поэтому можно увеличивать фрагмент).
Разрешение
Фрагмент 1:1, черно-белый негатив.
Разрешающая способность «сканера» определяется разрешающей способностью камеры и точностью фокусировки. Характерная для цифровой камеры величина разрешения ~0,7 линии на пиксель. Для камеры с 12 Мп матрицей и длинной стороной в 4000 пикселей получим разрешение 2800 линий на длинную сторону кадра. Длинная сторона кадра для 35 мм пленки, примерно, 1,5 дюйма и разрешение «сканера» составит ~1800 линий/дюйм. С Canon G9 практически можно получить ~1700 линий на дюйм. Так как макрорежим этой камеры не очень эффективен, на снимке поле кадра пленки занимает, примерно, 3/4 (по длинной стороне) и практическое разрешение оказывается меньше ~ 1300 линий / дюйм. Этого вполне достаточно для слайд-шоу и печати до, примерно, 13×18 см.Обработка
Идеальный вариант, если в камере можно применить к изображению инверсию (негатив-позитив) и кадрирование. Угадав или правильно настроив баланс белого, можно после инверсии получать готовую фотографию. К сожалению, у Canon G9 функции «негатив» нет.
Результат применения кривой инверсии при пересъемке негатива. Слева при применении «простой» кривой. Справа - обработка «сложной» кривой с разным показателями гаммы для каналов RGB.
Фрагмент 1:1. Заметны «битые пиксели».
Работа с кривыми в CHDK для камеры Canon G9 пока не доведена до того уровня, который бы позволил получать хороший результат без существенных затрат времени и сил. Более того, при «применении кривых» в Canon PowerShot G9 до сих пор мне не удалось решить проблему «битых пикселей».
Наверняка у многих ещё сохранились негативы от старых плёночных фотоаппаратов. Печатать фотографии с плёнки не хочется, но если бы они были в цифровом виде на компьютере, то было бы классно посмотреть их и вспомнить хорошие моменты своей жизни:)
Я сканировал фотоплёнки в домашних условиях обычным цифровым фотоаппаратом и парой нехитрых приспособлений. Ниже поделюсь с вами хитростями оцифровки негативов.
Если вы были студентом, когда ещё не было ксероксов или они ещё только появлялись, то вам приходилось хоть раз пользоваться самодельным сканером из куска стекла, двух табуреток и настольной лампы. Ниже на фото конструкция усовершенствованная, вместо стульев короб из фанеры с закреплённым стеклом и энергосберегающей лампой белого света на 15 Ватт.
Для крепления плёнки я использовал два кусочка стекла, стекло взял тонкое от настенной фоторамки. Стёклышки обклеены полосками белой самоклейки, сделано это для направления фотоплёнки и для защины от острых краёв. Два стекла складываются и склеиваются кусочками самоклейки. Между стёклами за счёт толщины самоклейки получается щель, в которую будем заряжать негативы. Размеров стёкол не привожу, всё делал на глаз из того, что было под рукой.
Вот так плёнка вставляется в наше приспособление:
Снизу приклеена белая плёнка, она будет служить рассеивателем света от лампочки.
Наш плёнкодержатель кладём на "студенческий сканер" прямо над лампой, я ещё крепил его кусочками скотча, чтобы не ёрзало.
Теперь я взял большой пластиковый стакан от сметаны и покрасил его внутри чёрным маркером. В днище вырезал отверстие под объектив фотоаппарата, подробно о нём ниже.
Фотик самый обычный, цифровой. Главное чтобы была функция макросъёмки.
На объектив я приклеил шайбу из чёрной самоклейки, сделано это для того, чтобы блестящий объектив не отражался на фотографируемом негативе.
Стакан одеваем на объектив. Чем чернее внутри, тем лучше!
Теперь ставим стакан на сканер и включаем лампу. Надо бы отметить, что лампа энергосберегающая взята не просто так! У неё белый свет и она нагревается совсем чуть-чуть, в отличие от обычной лампы накаливания. Лампа накаливания сильно греется и может испортить негатив, свет у такой лампы жёлтый.
На фотоаппарете выставляем режим макросъёмки, также можно поэкспериментировать с балансом белого.
Приближаем на сколько возможно, мой фотик слишком близко фотографировать отказывался, поэтому фоткал как показано ниже, а лишнее обрезал в фотошопе.
Вот такая фотография получается с моего фотика:
Так я отфоткал все негативы, а было их несколько десятков плёнок.
Итак, открываем фото-негатив в фотошопе. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl + i (инвертировать), теперь сочетание Ctrl + m (откроется окошко как на фото ниже). Из выпадающего списка выбираем "Blue" и зажав кнопку Alt на клавиатуре двигаем мышью две стрелки (на фото указаны стрелками красного цвета) навстречу друг другу. При зажатой клавише Alt фон изображения станет синим, а при движении стрелки будут проявляться чёрные точки, как только проявилось несколько чёрных точек мы останавливаемся и выбираем из списка (список указан на фото зелёной стрелкой) "Green" и "Red" с которыми проделываем такую же операцию по проявлению до чёрных точек.
Чтобы обрезать лишние края выберите специальный инструмент и выделите вырезаемый кусок фото, нажмите клавишу Enter. Если вырезали не так как хотелось, то всегда можно отменить последнее действие сочетанием клавиш Ctrl + z.
В результате этого урока по оцифрованию негативов в домашних условиях у меня получилась вот такая фотка:
На фото я, мой брат и мама. Я тут совсем "зелёный", очень люблю журнал "Ют" и всякие
У многих наверняка сохранились в домашних архивах десятки, а то и сотни черно-белых и цветных фотопленок. Выбрасывать их рука не поднимается, а смотреть слайды через диапроектор при наличии современного компьютера уже как-то не хочется. Вот и возникает вопрос перевода пленок в цифру. Существует принципиально два разных способа:
1) сканирование пленок, используя фото-сканер или планшетник со специальным адаптером для пленок. Планшетный сканер со слайд-модулем отличается от обычного крышкой с подсветкой и одноцветной лампой.
2) пересъемка негативов и слайдов с помощью цифрового фотоаппарата.
Рассмотрим оба варианта и оценим достоинства и недостатки каждого из них.
- 1. Сканирование
Если уже есть дома такой сканер, а количество слайдов или пленок невелико, то этот способ вполне приемлем. Специально же покупать дорогое оборудование для одноразового использования врядли разумно. Кроме того, при большом количестве фотопленок процесс сканирования становится весьма утомительным, так как на один кадр с приемлемым разрешением уходит 4-5 минут, а на профессиональном сканере с хорошим разрешением до 10 минут.
Как правило, сканирование пленки на бюджетном планшетном сканере, оборудованном слайд-адаптером, дает весьма посредственное качество снимка. В связи с этим многие стали использовать цифровые фотоаппараты для пересъемки негативных и слайдовых фотопленок, с последующей коррекцией в графическом редакторе.
- 2. Пересъемка
Пересъемка - это самый быстрый, дешевый и качественный вариант оцифровки пленок
Способов пересъемки пленок достаточно много. Некоторые требуют самостоятельного изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который привожу я, не требует практически никаких специальных приспособлений и довольно прост в применении.
Вам потребуется:
Цифровой фотоаппарат
Монитор персонального компьютера или ноутбука
2 штатива
На один штатив крепится фотоаппарат, на другой любое приспособление для фиксации пленки или слайдов. Я использую для этих целей либо рамку для слайдов от диапроектора, либо рамку от фотоувеличителя.
В обоих случаях пленку не надо резать, она надежно фиксируется и легко прокручивается. Для того, чтобы получить хорошие результаты при пересъемке пленок, нужно снимать их на просвет, то есть источник света должен находиться за пленкой. В качестве источника света можно использовать любой равномерно светящийся объект, например, монитор ПК или ноутбука. Это самый простой и эффективный способ.
Чтобы получить равномерное свечение экрана, запускаем программу Adobe Photoshop и создаем новый документ любого формата, к примеру А4. Вы получите документ белого цвета. Теперь переходим в полноэкранный режим и белым становится весь экран.
К цифровому фотоаппарату предъявляется лишь одно требование - наличие режима макросъемки. Чем меньше минимальное расстояние, на котором возможна макросъемка, тем лучше. Идеальным вариантом будет 2см и менее. Я обычно снимаю аппаратом Lumix с расстояния 1 см. Чем больше размер матрицы фотоаппарата (в мегапикселях), тем большего разрешения получается кадр. Расстояние от ЖК монитора 25-35 см. Ближе пиксели экрана создают муар, дальше ослабляется свечение экрана. Устанавливаем минимальное значение ISO, и используем режим задержки спуска. Диафрагму можно сильно не прикрывать, так как глубина резкости в данном случае влияния оказывать не будет. Таким образом, весь процесс съемки (для отдельного взятого кадра) занимает ~10 - 15 сек.
У многих дома хранятся старые пленки с негативами и позитивами фотографий. Наверняка мысли о сохранении этого материала в цифровом виде посещали многих. Но как это сделать? ? Эта статья поведает о том, как построить дома мини фотолабораторию, в которой можно будет быстро и качественно делать цифровые копии пленки и слайдов.
Для работы понадобятся:
Обязательно:
Могут пригодиться:
Фотоувеличитель лучше всего поставить рядом с компьютером.
Фотоувеличитель в сборе.
Детали, обведенные красным цветом, придется демонтировать. Они будут мешать установке фотоаппарата. Объектив у каждого будет свой. Лучше всего использовать оптику с фиксированным фокусным расстоянием 50 или 80 мм. Объектив может искажать цвета, поэтому стоит поэкспериментировать с разными моделями. Макро-кольца следует подбирать методом проб и ошибок.
Софтбокс понадобится для создания фона. Сам софтбокс можно изготовить самостоятельно. Подойдет любая коробка для корпуса. В ней нужно проделать два отверстия. В одно установить вспышку или другой мощный источник света. В отверстия можно вложить белые листы бумаги для улучшения отражающей поверхности.
В качестве рассеивающего фона можно использовать любой пластиковый или пенопластовый предмет, который будет пропускать мягкий рассеянный свет.
Вот так светит наш софтбокс.
Вспышка отлично подходит в качестве источника света по нескольким причинам. Есть возможность регулирования мощности, и свет настолько сильный, что можно снимать на короткой выдержке с закрытой диафрагмой.
Теперь пора переходить к настройке фокуса и подбору макроколец. Фотоаппарат можно использовать практически любой, главное чтобы он был со сменной оптикой. Очень полезен режим Live View. Если на фотоаппарате установлен кроп сенсор, это придется компенсировать макрокольцами. Главное помнить, что чем больше макроколец, тем сильнее увеличение.
Подборка колец осуществляется следующим образом. Нужно снять с фотоувеличителя слайд адаптер и закрепить в нем пленку. Выбрать стоит наиболее резкий кадр. Этот кадр нужно подсветить. Для предварительной настройки подойдет любая подсветка. Можно использовать мобильный телефон.
Над столом нужно стать с фотоаппаратом, направив его вертикально на кадр. Теперь нужно проконтролировать, не обрезается ли кадр. Если всё же обрезается, то нужно увеличить или уменьшить количество колец. Когда всё готово можно вставлять пленку со слайд адаптером в фотоувеличитель, подключаем фотоаппарат к компьютеру, переводим его в ручной режим и отключаем автофокус. Камеру нужно положить вертикально под фотоувеличителем.
для настройки фокуса нужно перемещать фотоувеличитель вверх или вниз. Открыв диафрагму на максимум, поймать фокус будет проще. Дополнительная подсветка может помочь.
Когда фокус примерно пойман, можно затянуть регулировочные гайки на фотоувеличителе и приступать к точной калибровке фокуса на самой камере. Диафрагму лучше закрыть, чтобы получить максимальную резкость. Теперь можно сверху установить софтбокс и подключить вспышку. Вспышка может срабатывать при помощи подключения через синхрокабель или при помощи датчика. Во втором случае ведущей вспышкой должна быть вспышка, встроенная в фотоаппарат.
Все настройки камеры будут производиться в ручном режиме. Вспышка должна быть переведена в ручной режим тоже. ISO следует поставить наименьший возможный. Выдержка должна быть 1/250 или 1/125 секунды. Формат для сохранения кадров лучше установить RAW. Баланс белого нужно настраивать для различных типов пленок. Желательно, чтобы снимки сразу сохранялись на компьютере.
Если вы снимаете Ч/Б негативы, то тут температура цвета не играет ни какой роли. Нужно в настройках поставить монохромные снимки и фотографировать.
Снимая цветную пленку можно установить одно из стандартных значений баланса белого: портрет, пейзаж и другие. Для большинства снимков подойдет температура цвета 5500К. В некоторых случаях после инвертирования снимок может показаться слишком теплым. В таком случае значение можно поднять до 6200-6500. Фотографируя в формате RAW все эти манипуляции можно произвести в процессе обработки.
В процессе оцифровки самое главное правильно подобрать мощность вспышки и баланс белого.
Для негативной пленки:
Позитивная пленка не приносит таких хлопот. Там всё правильно. Чем больше света, тем ярче. Чем больше температура цвета, тем теплее снимок.
Несколько примеров:
Ч/Б негатив.
Цветной негатив. Москва. 1974 год.
Цветной позитив. Москва.
В итоге получается достаточно хорошее качество снимков, которое практически не уступает специализированным сканерам. При увеличении кадра можно разглядеть зерно пленки. Именно оно в большей степени влияет на качество снимка.
Процесс подготовки обычно занимает не более 10 минут. Съемка тоже проходит достаточно быстро. За один час можно оцифровать около 100 кадров. Существует много нюансов с последующей обработкой, но это уже совсем другой вопрос.
Для слайдов применим такой же механизм. Только для их оцифровки не нужен фотоувеличитель.
Самое сложное - это построить конструкцию, которая будет держать слайды на одном уровне с софтбоксом. Можно использовать слайд адаптер и любые подставки: книги, коробки, доску и т.д.
Фотоаппарат нужно установить на штатив. Главное соблюдать плоскость.
Примерно вот такая конструкция должна получиться:
Софтбокс следует поставить от слайда на расстояние примерно 20-30см. Если на пленке появятся во время съемки белые пятна, можно попробовать передвинуть софтбокс.
В конце следует заметить, что самые резке снимки получаются при средних значениях диафрагмы. Это продемонстрировано на снимке, который был сделан при различных настройках: f7, f9, и f16. На f7 кадр получился резким, но замечаются оптические искажения и падение резкости по углам кадра. Значение f9 показало наиболее оптимальный результат.
На основе материалов с сайта:
Оцифровка фотоплёнки в домашних условиях - не миф, а вполне нормально явление. Из текста ниже вы узнаете о двух простых и бюджетных способах самостоятельной оцифровки фотографий. В обоих случаях потребуется «ФотоМАСТЕР». В этой программе можно перевести негатив в позитив, и улучшить качество снимков. Скачайте дистрибутив с нашего сайта прямо сейчас, тогда вы без особого труда сможете решить эти задачи:
Для оцифровки фотопленки лучше всего подойдут специальные мини-сканеры: KONICA MINOLTA Dimage Scan Dual IV, Espada QPix MDFC-1400 и т.д. Однако тратиться на приобретение таких устройств нужды нет: для работы подойдет и обычный сканер. К тому же, в современных моделях часто предусмотрен специальный отсек для фиксации фотопленки. Например, его можно встретить в Canon CanoScan 9000F Mark II, Epson Perfection V600 Photo и в других сканерах.
С таким приспособлением принцип оцифровки становится прост донельзя: вам нужно закрепить пленку в держателе и отсканировать ее. Затем сохраните получившиеся негативы на ПК и переходите к постобработке.
Далеко не у всех дома или в офисе есть сканер. Это значит, что первый способ не подходит. Но даже тогда не стоит бросать попытки, собирать пленки в мешок и убирать в кладовку до лучших времен. Их все еще можно оцифровать в домашних условиях. Второй самый простой способ - это пересъемка негативов. Вам потребуется:
Можно использовать как фотоаппарат, так и камеру на смартфоне. Обязательно заранее отключите вспышку и выставьте в настройках максимальное разрешение.
Ее роль может выполнить настольная лампа, фонарик или даже экран ноутбука, если вы выставите в настройках для него максимальную яркость. Также желательно открыть на весь экран «Блокнот» или чистый лист в Paint.
Придумайте, как закрепить пленку напротив источника света. В противном случае она будет скручиваться во время съемки, фото получится смазанным. Приспособление для фиксации пленки можно соорудить из подручных материалов. Например, можно взять небольшой лист картона или плотной бумаги и вырезать в центре окошко размером 35х35. В двух сантиметрах от него слева и справа сделайте по два надреза. В нее вы сможете просунуть пленку, тогда она не будет сворачиваться и сгибаться. Вы сможете быстро и легко сделать хороший кадр.
Чтобы конструкция была устойчивой, сделайте по два сгиба по краям листа. Закрепите получившиеся «ножки» степлером или скотчем. Теперь вы сможете установить пленку напротив экрана монитора или над лампой и разобраться с тем, как оцифровать фотопленку в домашних условиях.
Расположите предметы в следующем порядке: источник света, конструкция с фотопленкой, камера. Фотоаппарат или смартфон крайне желательно предварительно установить на штатив или стопку книг. Если будете снимать с рук, то фото могут получиться размытыми. Сфотографируйте все нужные кадры, а затем перекиньте их на ПК.
Теперь нужно . В этой программе вы сможете превратить получившиеся негативы в нормальные снимки и при необходимости улучшить их качество, удалить мелкие дефекты и многое другое.
Запустите редактор и откройте любую из фотографий. Перейдите в раздел «Инструменты» и выберите инструмент «Кривые». Поменяйте положение RGB кривой: нижний край перенесите вверх, а верхний - вниз. Все светлые оттенки мгновенно превратятся в темные, а светлые - в темные тона.
При необходимости вы можете скорректировать яркость фото. Создайте дополнительную точку (или несколько) на линии и потяните ее вниз или вверх. Следите за результатом в окне предпросмотра.
Если края фото выглядят не очень аккуратно, то обрежьте их. Здесь вам поможет функция «Кадрирование». Вы можете вручную обозначить границы обрезки или же воспользоваться предложенными в программе пропорциями. С их помощью можно легко и быстро подготовить фото для поста «ВКонтакте» или к публикации на любом другом сайте.
Иногда на пленках присутствуют различные дефекты: выгорания, пятна, царапины или дырки. Если видеокассету или кинопленку оцифровать с такими недостатками проблематично, то с фотопленкой ситуация иная. Оцифровка - единственный шанс спасти старым кадрам жизнь.
В фоторедакторе вы легко сможете «залатать» дыры, и в целом повысить качество исходников. Для избавления от царапин и пятен активируйте восстанавливающую кисть. Отрегулируйте ее размер и растушевку на правой панели и щелкните по проблемному месту. Мгновение - и дефекта больше нет.
Теперь вы знаете, как оцифровать старые фотопленки в домашних условиях. Снимки можно сохранить на компьютере или тут же распечатать. Скачайте программу «ФотоМАСТЕР» и подарите новую жизнь кадрам с фотопленок уже сегодня!
