ТУЛЬСКИЙ ПОЛУАВТОМАТ В РАБОТЕ

КАК РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ, ОТЛАДИТЬ МЦ21-12

Наши охотники в последние годы уже привыкли к тому, что они видят на прилавках охотничьих магазинов среди ружей разных моделей и самозарядное ружье МЦ21. Вместе с тем они часто просто не знают, как пользоваться ружьями этого типа. Отсюда возникают нелепые разговоры о том, что эти ружья очень сложны в обращении, чувствительны к зарядам, ненадежны в мороз и т. п.

Для правильной эксплуатации ружей МЦ21 прежде всего, необходимо представлять, как они действуют, как с ними обращаться, и тогда они не подведут стрелка ни при каких условиях.

Принцип действия МЦ21 основан на отдаче (откате) ствола во время выстрела. В этот момент давление пороховых газов на дно гильзы заставляет ствол, соединенный с затвором, двигаться назад. Здесь, в заднем положении, происходит их разобщение, и ствол под действием своей возвратной пружины начинает двигаться вперед, а затвор задерживается. В этот момент происходит выбрасывание стреляной гильзы, а при возвращении ствола в исходное положение - подача очередного патрона из магазина. Начинающий двигаться под действием своей возвратной пружины затвор досылает его в патронник - и ружье готово к следующему выстрелу. Если же в магазине не осталось патронов, то затвор так и остается в крайнем заднем положении.

Из приведенного описания работы МЦ21 видно, что возвратные пружины играют большую роль в функционировании ружья. Особенно это относится к возвратной пружине ствола, входящей в состав так называемой откатно-накатной системы. Эта система состоит из тормоза (рис, 1,1), буфера тормоза (рис. 1,2), буферно-возвратной пружины (рис. 1,3) и опорного кольца ствола (рис. 1,4), надетых на трубку (корпус) магазина (рис. 1,5). Во время выстрела ствол со своим опорным кольцом движется назад, упираясь через тормозное и регулирующее кольца в возвратную пружину.

Из этого видно, что важная часть работы - движение ствола назад и вперед - связана с трением о трубку магазина. Это принципиальный момент в работе самозарядного ружья. Достаточно изменить силу трения, и ружье будет функционировать иначе. Это изменение достигается варьированием количества и качества смазки на трубке (корпусе) магазина и правильной сборкой откатно-накатного устройства. Оба эти условия должны соответствовать мощности патрона и температуре окружающей среды. Одно из достоинств ружей типа МЦ21 - возможность использовать патроны разной мощности и регулировать силу отдачи.

Если ружье не выбрасывает гильзу, не торопитесь заявлять, что патроны недостаточно мощны для самозарядного ружья. Для нормального функционирования ружья надо облегчить работу откатно-накатной системы. Для этого надо смазать любым жидким маслом (например, трансформаторным, веретенным) трубку магазина. Понятно, что чем обильнее смазана жидким маслом трубка магазина, тем легче скользит по ней откатно-накатное устройство. Если не помогает и это, то следует изменить положение регулировочного кольца в откатно-накатной системе. Его надо поставить у ствольной коробки конусной частью к ней, а плоской - к возвратной пружине. Это облегчит движение всей системы. В качестве иллюстрации можно отметить, что правильно смазанное самозарядное ружье московского охотника, мастера спорта по стендовой стрельбе А. Трофимука действовало безотказно и при сорокаградусных морозах зимой 1 978/79 гг.

Если же при стрельбе ожог ниве чувствует резкую работу механизма, сопровождающуюся усиленной отдачей, то регулирующее кольцо ставится в обычное положение, как рекомендуется инструкцией, затем уменьшается количество смазки на магазинной трубке (смазка может быть уже более густой). При очень мощных патронах магазинную трубку следует держать почти или даже совсем сухой.

Для неполной разборки ружья необходимо, прежде всего убедиться, что ружье разряжено - патронов нет ни в патроннике, ни в магазине. Отведите затвор в заднее положение, держа ружье одной рукой за ствол, отвинтите колпачок цевья, снимите само цевье и ствол. После этого можно снять с корпуса магазина тормозное и регулировочные кольца и пружину.

Конструкция ружья МЦ21 позволяет достаточно легко производить разборку механизмов для чистки или устранения неисправностей без употребления специальных приспособлений. Эта разборка настолько проста, что ее может сделать любой охотник даже в полевых условиях. Для этого надо: сдвинув вперед, снять крышку ствольной коробки (рис. 2); затем, поставив флажок предохранителя в среднее положение (между "на предохранителе" и "готово к выстрелу"), вытолкнуть предохранитель из корпуса ствольной коробки (рис. 3). Нажать на кнопку защелки подавателя патронов (рис. 4) и, потянув за спусковую скобу, вытянуть из ствольной коробки ударно-спусковой механизм. Потом отвести затвор одной рукой на 2-3 см назад, утопить упор патронов (рис. 5) каким-то предметом, например отверткой или просто большим пальцем другой руки и, подав затвор вперед, вынуть его.

Для разборки самого затвора надо перевернуть его нижней частью вверх, большим пальцем правой руки утопить упор патронов (рис. 6,1), а большим пальцем левой руки сдвинуть на себя вкладыш (рис. 6,2) и, удерживая двумя пальцами снизу боевой упор, отделить скользящим движением стебель затвора (рис. 7,1) от его остова (рис. 7,2). Если вкладыш (рис. 6,2) не удается сдвинуть, найдите правильное положение, нажимая на толкатели "затвора.

Для разборки ударно-спускового механизма следует отжать подаватель (рис. 8,1) вправо так, чтобы цапфы вышли из отверстия основания (рис. 8,2), и отделить подаватель от основания ударно-спускового механизма.

Сборка ружья производится в обратной последовательности. При помещении затвора в ствольную коробку обратите внимание на правильное положение толкателей затвора. При сборке смажьте все детали жидким маслом, если собираетесь охотиться в зимнее время, или более густым для теплого периода, скажем, обычным охотничьим.

В. ШОСТАКОВСКИЙ, Охота и охотничье хозяйство, 1980, №7

Первый шаг на тропу охотника сделан. Охотничий билет в кармане. Осталось собрать все нужные справки и сдать их в разрешительную систему на получение лицензии на право приобретения оружия. Пройдет немного времени, и заветная лицензия на покупку ружья у вас на руках.

Теперь охотник должен определиться, с каким ружьем и на какие охоты он будет ходить. Это может быть двустволка со стволами, соединенными в горизонтальной или вертикальной плоскости, может быть и полуавтомат. А какого калибра и с какой длиной патронника — 70 или 76 мм — выбор за ним. Предпочтительнее патронник 76 мм, и вовсе не потому, что можно всыпать больше дроби и поразить дичь на дальней дистанции, а потому, что рано или поздно Россия будет вынуждена перейти на стальную дробь.

За много лет уже сложился определенный алгоритм выбора ружья. Во-первых, в магазин следует отправляться с более опытным товарищем. Во-вторых, с собой необходимо прихватить шомпол с протиркой, чистую ветошь, новые, не капсюлированные гильзы нужного калибра и 3-4 фальшпатрона для проверки работы частей и механизмов ружья. Далее у продавца следует уточнить, сколько у них ружей нужной вам модели. Если их менее двух, то и выбирать не из чего.

Ружье вам подадут в разобранном виде в упаковке. Первым делом ознакомьтесь с паспортными данными и результатами пробных отстрелов. Осмотрите ружье в разобранном виде. На нем не должно быть видимых повреждений дерева (пластика) и металлических поверхностей. Соберите ружье и определите, подходит ли оно вам по массе, размерам ложи и балансу. Вскиньте несколько раз егок плечу и «прочувствуйте процесс». Теперь можно приступать к осмотру изделия. Попросите продавца (или сделайте это сами) насухо протереть стволы. Убедитесь в качестве поверхности блока стволов (ствола), обратив внимание, как они спаяны. Осмотрите прицельную планку. Чтобы она не дребезжала, на ней не должно быть острых выходов волнистых продольных линий гильоширования. Убедитесь, правильно ли посажена мушка (она может быть сдвинута вправо или влево). Внимательно осмотрите дульный срез блока стволов (ствола). Он должен быть перпендикулярным к оси каждого ствола, без заусениц, а стенки стволов (ствола) должны иметь равную толщину и острые грани под прямым углом. Направив стволы (ствол) на границу темного и светлого фона, загляните внутрь со стороны казенной части, там должна наблюдаться теневая фигура в виде правильного треугольника. Затем вставьте в патронник каждого ствола принесенные гильзы без капсюлей и осмотрите внутреннюю поверхность ствола со стороны дульного среза. Там будут видны теневые кольца. Они должны быть строго концентрическими и чередоваться на одинаковом удалении друг от друга. Эти операции убедят вас в правильной сверловке стволов (ствола). Осмотрите прилагаемые к ружью дульные инвекторы (сужения). Они должны быть без изъянов. Поочередно вверните и выкрутите каждый инвектор. Убедитесь, что все они вкручиваются на одинаковую глубину.

Соберите ружье и приступите к проверке работы частей и механизмов. Закройте переломное двуствольное ружье и посмотрите на свет, нет ли зазора между зеркалом коробки и казенной частью блока стволов. Просвета быть не должно. Проверьте, как подогнана ложа к коробке (все должно быть «зализано», дерево может выступать над металлом не более 0,5 мм). На деревянных деталях не должно быть трещин и сколов. Проверьте крепление цевья, оно не должно шататься. Затем отсоедините цевье и проверьте, нет ли шата стволов в колодке. Присоедините цевье и посмотрите, как ружье закрывается. Может потребоваться небольшая доводка рычага пальцем до своего места. Механизм запирания должен работать бесшумно. Никакого дребезжания и хруста при открывании ружья происходить не должно. При взводе курков могут быть слышны отчетливые и звонкие щелчки. Разберитесь, где у полуавтомата находится кнопка предохранителя, кнопка удерживателя, кнопка перехватывателя и кнопка отсекателя патронов (если ружье им оборудовано). Переверните изделие нижним окном вверх и убедитесь, что лоток подавателя находится строго на одинаковом удалении от стенок коробки. Если рычаг прижат ближе к какой-нибудь стенке, то при стрельбе возможны задержки. Отведите затвор в крайнее заднее положение — он должен остановиться на задержке. Вложите фальшпатрон в окно на лоток подавателя и нажмите на кнопку перехватывателя: «патрон» должен четко досылаться в ствол. Сделайте несколько «выстрелов», прочувствуйте спуск. Снарядите оставшимися «патронами» магазин и, быстро передергивая затвор, проверьте извлечение «патрона» из ствола и подачу очередного из магазина в ствол. Сами несколько раз разберите и соберите ружье.

Накол капсюля лучше всего проверять на капсюле «Центробой», вставленном в металлическую гильзу. Чтобы не пугать продавцов и посетителей магазина хлопком выстреливаемого капсюля, из него удаляется инициирующий состав. Делается это так. Капсюли нужно поместить на пару часов в воду, потом удалить ударный состав, а чтобы не рисковать, залепить капсюль хлебным мякишем или пластилином вровень с краями, насадить на острый предмет и с высоты не менее метра опустить на пол. Капсюль сработает. Затем нужно капсюли впрессовать в гильзы, а их вложить в патронники и поочередно спустить каждый курок. Накол должен быть относительно глубоким и по центру, или ближе к нему (выход бойка не менее 1,8-1,9 мм, на толщину спички). Сила боевых пружин проверяется по высоте подброса металлической гильзы ударом бойка по ней. Для этого взведите курки и, удерживая приклад зеркалом коробки вверх, поочередно установите гильзу на отверстии выхода бойка. Произведите спуск курка. Высота подброса гильзы должна быть не менее 0,5 м. У новых ружей она может быть и более метра. Не стесняясь, несколько раз вскиньте ружье в выбранную точку, убедитесь, что мушка без всяких поправок ложится в цель.

Все. Ружье прикладистое и ваше. Вы в него влюбились и готовы хоть завтра на охоту. Не спешите. Купленное ружье следует проверить стрельбой. Лучше всего это делать на стенде под руководством инструктора.

Приобретая ружье, охотник надеется на длительный срок его службы. Чтобы эта надежда оправдалась, ружье нужно грамотно эксплуатировать, тщательно за ним ухаживать и беречь его. Эксплуатация, уход за ружьем и его сбережение требуют от охотника определенных знаний и навыков. Но об этом мы поговорим позже.

ДВУСТВОЛЬНОЕ ОХОТНИЧЬЕ ДРОБОВОЕ РУЖЬЕ ИЖ-54

ПАМЯТКА ПО УСТРОЙСТВУ И ОБРАЩЕНИЮ

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИИ с РУЖЬЕМ ИЖ-54

Для долговременного сохранения ружья в хорошем состоянии состоянии необходимо соблюдать следующие правила обращения с ним:

Не стрелять пулей, не соответствующей диаметру дульного сужения во избежание раздутия или разрывов стволов.

2. Не применять патронов, туго входящих в патронники - они требуют больших усилий при закрывании и открывании ружья.

3. Открывать и закрывать ружье ИЖ-54 нужно обеими руками плавно, не допуская, чтобы стволы свободно падали; нельзя также резко захлопывать ружье.

4. Не щелкать курками вхолостую без надобности.

5. Не допускать ударов по стволам ружья во избежание вмятин.

6. Перед заряжанием ружья обязательно осмотреть стволы - не забиты ли они снегом, грязью, лесным сором или остатками густой смазки. Не допускать стрельбу из ружья с опущенными концами стволов в воду. Стрельба из ружья с засоренными каналами вызывает раздутие и даже разрыв стволов.

ПОДГОТОВКА РУЖЬЯ ИЖ-54 К СТРЕЛЬБЕ

Новое ружье, обильно смазанное для длительного хранения, необходимо очистить от смазки, для этого нужно:

1. Оттянуть защелку цевья до отказа, и отделить цевье от стволов.

2. Отведя рычаг запирания до отказа вправо, открыть ружье и отделить стволы.

3. Протереть части ружья и удалить заводскую смазку из каналов стволов.

После этого собрать ружье и спустить курки, если они были взведены.

ХРАНЕНИЕ РУЖЬЯ ИЖ-54 И УХОД ЗА НИМ

Ружье ИЖ-54 можно хранить как в неразобранном, так и в разобранном виде с отделенными стволами и цевьем (в чехле), но обязательно в сухом месте.

Ружье всегда должно быть вычищенным и слегка смазанным, при этом особое внимание надо обращать на чистоту и легкую смазку каналов стволов.

Ружье хранится со спущенными курками, во избежание посадки боевых пружин.

После каждой стрельбы надо обязательно чистить каналы стволов и другие детали ружья.

Чистку производить на первом же привале, а зимой в теплом помещении после того, как ружье нагреется до температуры воздуха помещения. На следующей день чистку надо повторить и в течение 3-4 дней после стрельбы каналы стволов должны ежедневно протираться чистой тряпкой и, если на тряпке будут обнаружены нагар или ржавчина, необходимо повторить чистку.

Для чистки применять мягкую чистую ветошь, паклю, льняные очесы, хлопчатобумажные концы.

Обтирочный материал не должен иметь песка и пыли.

При большом нагаре стволы ИЖ-54 следует промыть в горячей воде, затем насухо протереть несколько раз, меняя при этом обтирочный материал на чистый и сухой.

Стволы ружей при стрельбе подвержены освинцовке при применении дроби плохого качества. Освинцовка удаляется с помощью щеточки из мягкой стальной или медной проволоки или из жесткой щетины, навинченной на шомпол и густо смазанной ружейной смазкой.

Чистить ружье всегда надо в разобранном виде (с отнятыми стволами) а каналы стволов протирать с казенной части.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЖ-54

Двуствольное бескурковое охотничье дробовое ружье ИЖ-54 предназначается для спорта и промысловой охоты.

Стволы отъемные, расположены в горизонтальной плоскости. Ружье имеет тройное запирание, осуществляемое поперечным болтом и запорной планкой.

Отпирание ружья ИЖ-54 производится поворотом рычага запора вправо.

Ударно-спусковой механизм расположен в колодке и на основании (личинке), которое прикрепляется к колодке снизу. Бойки выполнены раздельно от курков.

Постановка курков на боевые взводы осуществляется посрсдством шарнира и рычагов-взводителей при открывании ружья.

Цевье не держится на стволах, несмотря на исправность запоров. Случается, что после того, как ружье побывало в воде, цевье не держится на стволах (ИЖ-43). Причина - разбухшая древесина. Я предложил владельцу дать цевью просохнуть, и через неделю все встало на свои места. Сходное явление пришлось наблюдать, когда я делал новые цевья (ИЖ-17 и ИЖ-12). Места соприкосновения дерева с металлом были обработаны шкуркой, и цевья стали держаться.

Цевье шатается на собранном ружье (ИЖ-58). Если люфт продольный, металлическую арматуру цевья отделяют от дерева, переворачивают ее “изнанкой” вверх и накернивают то место арматуры, которое упирается в так называемый упор цевья, припаянный снизу к стволам. Если люфт цевья вертикальный, что случается с очень старыми ружьями из-за усыхания дерева, то на дерево, там, где оно касается стволов, следует наклеить любой материал соответствующей толщины.

Утеря кулачка, выталкивающего экстрактор , - явление далеко не редкое. Если кулачок ходит в круговых пазах, как на большинстве европейских горизонталок, то его делают на токарном станке и подгоняют так, как это описано для ножки экстрактора. Если токарный станок не доступен, то можно обойтись и без него, сделав упрощенный кулачок. Если на шарнирной поверхности цевья неыещечек для экстрактора, то кулачок проще всего привинтить двумя винтами к передней перемычке между подушками коробки, как это делают англичане на дешевых ружьях.

Трещины в дереве цевья обычно возникают по боковым кромкам (Меркель). Я обезжиривал бензином цевье, затем отстающие полоски дерева приклеивал водостойким клеем. Когда клей высыхал, просверливал сверлом 1 мм отверстия через приклеенные полоски в здоровой древесине. В эти отверстия вбивал на клею шпильки из твердого дереваю

ЛОЖА

Представление о технологии кустарного изготовления ложи получил еще в Югославии, в городе Марибор (Словения), где после университета учился в Школе пехотных офицеров запаса. В один из православных праздников, когда нас отпускали в город, а католическое население города работало, я зашел в оружейную мастерскую-магазинчик. Мастер австрийской школы Ружич делал новую ложу к старому курковому ружью. Приблизительно за два часа Ружич успел пригнать дерево к металлу и оформить ложу! Увы, любителю для этого требуется почти две недели!

За свою жизнь я удачно сделал 4 ложи и один раз испортил хорошую ореховую болванку. Удачно были сделаны ложи к кустарной бескурковой двустволке работы мастера-самоучки Исы Цепелича, затем, уже в СССР, к ижевской одностволке, к ИЖ-12 и, наконец, к ИЖ-27. После этого была попытка сделать ложу к старинному курковому ружью работы бельгийского мастера А. А. Лефурни, окончившаяся неудачей. У этого ружья подушки коробки должны были быть забраны в дерево ложи до шарнирного болта. Я допустил ошибку при расчете угла, под которым надо было долбить корытце под подушки коробки. И когда она была уже врезана в дерево, пятка затыльника оказалась на 38 мм ниже прицельной линии. А минимальный погиб ложи в этом месте составляет 60 мм. При любой другой конструкции ложи ошибку можно было бы исправить, изменив угол торца ложи на стыке с коробкой, а переделать корытце не представлялось возможным.

Материалом для изготовления ложи служит выдержанная ореховая древесина в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходят и ложа, и цевье. Качество ореховой древесины оружейные заводы в Западной Европе классифицируют по 5 (Австрия) или 6 (Франция) категориям. В наших оружейных магазинах болванки бывают либо низших сортов, либо стопроцентным браком. Поэтому при приобретении заготовки ее необходимо осматривать самым тщательным образом.

Ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополяm`не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько презентабельна будет ее внешность.

Основным пороком древесины является гниль, вызывающая ее трухлявость. Такая древесина совершенно не пригодна для обработки. Древесину надо пробовать не ногтем, а кончиком ножа - он не долоен отщеплять древесину.

Вторым и весьма прискорбным пороком являются трещины , образующиеся при высыхании древесины. К сожалению, под слоем смолы эти трещины не видны и выявляются только при обработке или в эксплуатации. Следовательно, такая болванка не может быть возвращена в магазин.

Пороком считаются и сучки . Однако они не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, на прикладе же сучки могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки. Когда я был еще пацаном, мне очень понравилось недорогое бельгийское ружье фирмы “Лепаж” в Льеже. Не по цене красивая гравировка и очень красивый свилеватый орех, но на прикладе было две или три заплаты, скрывшие какие-то дефекты древесины. Выбирая болванку, надо следить за тем, чтобы в том месте, где предположительно будет шейка, слои шли вдоль нее. На болванку наносят контур будущей ложи. У большинства охотников, не в укор им будет сказано, поскольку этим грешат и дизайнеры наших оружейных заводов, представления о формах ложи бывают более чем смутными. Поэтому следует взять за образец ложу неплохого ружья, сделанного, увы, за рубежом. Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то за образец можно взять ложу репарационного Зауэра или Зимсона. Если же ложу делать без выступа, так называемую английскую, то следует найти бельгийское или французское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очертаний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немецкой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной.

Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на куске картона и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке в разных местах и в разных поворотах, пока не будет найден оптимальный вариант. Контуры последнего вычерчиваются на болванке, по возможности так, чтобы уместилось и цевье.

К контуру, вычерченному на болванке, прикладывается коробка с надетыми стволами. К прицельной планке прикладывают длинную линейку и поворачивают коробку так, чтоб между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм (это стандартный погиб ложи).

Самым внимательным образом отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться и больше, и меньше требуемого. Для человека с короткой шеей и вздернутыми плечами погиб делают меньше - 58-60 мм, для людей с длинной шеей - больше, порядка 70 мм.

Ложу выпиливают по начерченному контуру с припуском в 0,5-1,0 см, поменьше в головке ложи и побольше у затыльника. Я выпиливал ложу змейкой (рамочной).

После этого начинают врезать коробку. При обычной европейской конструкции врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Только при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-43, ИЖ-27) коробку врезают в сборе.

Врезав аккуратно коробку, начинают врезать личину и спусковую скобу, внимательно следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец врезают систему предохранителя, если таковой имеется.

Убедившись, что торец коробки со всеми своими выступами и выточками достаточно точно посажен на дерево, можно начинать делать отверстия под крепежные винты.

Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует. Головка второго винта располагается под спусковой скобой, проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.

Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Опытный мастер Ружич долбил отверстие сверху и вышел точно к гнезду. Любителю может, конечно, посчастливиться и попасть в гнездо, однако рассчитывать на это не приходится. Поэтому надо намазать какой-либо вязкой краской верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу. На дереве останется отпечаток прилива со светлым местом над отверстием гнезда.

Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом. Долбят сверху вниз и снизу вверх, то есть друг другу навстречу. Если эти отверстия несколько разойдутся, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.

Много проще сажать коробку на ложу при рамочной системе замков (ижевские ружья и некоторые итальянские и испанские бокфлинты). Здесь креппнние ложи осуществляется одним длинным стяжным винтом, проходящим через приклад и шейку и ввинчивающимся в тройник, соединяющий хвостовик с личиной. Стяжной винт бывает короче ложи, поэтому в прикладе со стороны затыльника сверлится коловоротом в направлении шейки канал диаметром 16-20 мм для шайбы и головки винта. Длина канала определяется длиной стяжного винта. Коробку в сборе врезают в головку ложи и возможно точнее совмещают, подгоняют торцы коробки и ложи. Наметив место, куда приходится тройник, сверлят 8-миллиметровым сверлом канал навстречу каналу, высверленному со стороны затыльника. Я этот узкий канал сверлил буравчиком диаметром 10 мм.

Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то эти последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить канальцы в дереве заново. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка, не раскалывая головку ложи.

Теперь головку ложи обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки, оставив, однако, допуск на шлифовку.

Если замки ружья на боковых досках, то замки полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом их очертания. Врезать доски, не удаляя замков, и дольше, и много легче сделать ошибку.

Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи как в пятке затыльника, так и в коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Затем от заднего торца болванки отпиливают кусок древесины с тем, чтобы длина ложи с затыльником соответствовала росту и длине рук будущего пользователя. Эта длина колеблется от 350 до 410 мм и должна соответствовать длине руки (см. К.В.Мартино “Бой ружей дробью”).

Теперь начинают обтесывать болванку, придавая ей желаемую форму, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует и форму шейки, и всей головки ложи. Менять можно только форму спусковой скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева.

На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под два шурупа и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши - влево. Отвод (стандартный) в пятке составляет 4-6 мм и в носке - 6-8 мм. На общий вид ложи влияют даже незначительные (в 1-2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина и ложа будут некрасивыми. Ложу вообще может сделать любой столяр, а вот сделать ее красивой, не имея наметанного глаза, очень трудно.

Мастера-ложевики обстругивают болванку до окончательных размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Его можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванка, а затем уже и полуготовая ложа зажимаются в тисках с пробковыми губами.

Лично же я, не располагая достаточно большими тисками, обтесывал болванки топориками, а затем выравнивал сперва рашпилем, а затем большим драчёвым напильником.

Основной ошибкой , которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость .

Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шелковой политурой, создается отвратительное впечатление. Чтобы избежать этой ошибки, надо, во-первых, проверять визуально обрабатываемую поверхность, поднося ее на уровень глаза и смотря против света. Во-вторых, отстругивая ложу рашпилем, надо поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости, то есть от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности я выполнял путем скобления очень острым охотничьим ножом, снимавшим тончайшую стружку.

Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца. Расстояние от переднего спускового крючка до пистолетного выступа на шейке обычно бывает 110 мм, но для людей с очень большой кистью выступ смешают назад.

Очень важны размеры шейки и ее форма . Она должна быть в сечении овальной с высотой при калибре 16 и 12 - 39 мм и шириной 30 мм. Для двадцаток эти размеры на 1-2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной, как это по невежеству одно время делал ижевский механический завод. Трехгранное сечение и неудобно для кисти руки, и некрасиво, и идет вразрез с вековыми традициями.

Когда формы ложи полностью закончены, я делал насечку как на шейке, так и на цевье, но настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку.

Насечку, или “рыбью чешую”, наносят пилками одно-, двух и трехрядными. Эти пилки я делал из отверток, а инженер Жемчужников - из обломков полотен для ножовки. Отвертки отпускают, изгибают и обтачивают напильником, а затем надфилем сначала делают вдоль ряды будущих зубчиков, а затем поперек сами зубчики. Чем ближе будут сделаны ряды зубчиков, тем мельче будет получаться насечка, то есть с большим числом рядов на одном дюйме (дюйм - 25,4 мм). Чем мельче насечка, тем она ценнее. Например, английская фирма “Джеймс Перде” делает 24 ряда, а менее экономные французы и бельгийцы - до 32 рядов. Мелкую насечку делать очень трудно, и хорошо она получается только на древесине высших сортов. К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.

Насечка в 18 рядов выглядит вполне благородно, но если ложу приходится делать не из ореховой древесины, то есть из более крошащейся, то лучше ограничиться 12-14 рядами. Девизом должно служить: “Лучше сделать аккуратно более крупную насечку, чем более мелкую, но с многими огрехами”. Мне однажды пришла фантазия сделать мелкую насечку на репарационном ружье Зауэра с 28 рядами. Намучился я страшно, но с грехом пополам сделал.

Порядок работы двойной пилки таков: один ряд зубчиков идет по уже пропиленной борозде, а другой ряд - пропиливает новую борозду. По идее, двурядная пилка должна автоматически обеспечивать параллельность рядов, однако на практике при недостаточном внимании ряды по разным причинам имеют тенденцию то сходиться, то расходиться, что недопустимо. Чтобы добиться параллельности рядов, необходимо проталкивать пилку строго в направлении уже пропиленного ряда, не полагаясь на то, что этот уже пропиленный ряд удержит пилку на постоянном расстоянии от себя.

Пилка, сделанная из обломков ножовочного полотна, имеет то преимущество, что, меняя толщину прокладки между полотнами, легко получать любое количество рядов на 1 дюйм.

Ряды пропиленных бороздок и остающихся между ними пирамидок должны пересекаться под углами от 30 До 45 градусов. Чем острее будет угол, тем длиннее получатся пирамидки насечки, но, на мой вкус, насечка получается наиболее красивой при угле в 35-38 градусов.

Существует еще одна особенность нанесения насечки: когда ряд переходит с одной плоскости на другую, а в меньшей мере, когда ряды идут по округлой поверхности, меняется угол пересечения рядов. Например, при переходе ряда с боковой поверхности цевья на нижнюю ряд, точнее пилка стремится завернуть внутрь и увеличить угол пересечения рядов примерно на 10-15 градусов. В результате форма и размеры пирамидок резко меняются.

На краях поверхности, очерченной для нанесения насечки, одни желобки не доходят до окаймляющей линии, другие несколько заходят на нее. Мастера-ложевики (очень часто это бывают женщины, специализирующиеся на нанесении насечки), чтобы скрыть эти огрехи, обводят всю насеченную поверхность двойным и даже тройным желобком (например, фирма “Джеймс Перде”). Иногда насечка комбинируется с резьбой по дереву, что, по моему мнению, нельзя считать хорошим вкусом.

Кирилл МАРТИНО
"Российская охотничья газета"